湘西游之鳳凰古城

長途車在細雨中行駛。途中路過天下第一大石橋，從右側車窗遠遠地可以看到青灰色的橋體。 經過五個多小時，鉆過數個小山洞，終于到達了目的地。副駕駛很周到地提醒乘客，回程票最好提前一天買（每天只有兩班公交客運往返于這兩個城鎮）。 毛毛雨時斷時續地下著。若不是拿著行李，步行一兩站地就可以到江邊的客棧。打車也很劃算，五塊錢。但不能送到客棧門口，只能送到附近的大路上。客棧門前的羊腸小道只有黃包車過得去。 住 第一天住在沙灣附近的東觀門客棧。這是打電話問過的數家客棧中唯一接受預定的，有空調的標準間70一天，沒空調的50一天。屋內非常狹窄，潮濕，且通風不是太好。二樓可以眺望江景的平臺是公共的，不知誰晾了一些內衣，很煞風景。平臺前有一間瓦房，檔住了一半江景，屋頂瓦片上的青苔倒是清晰可見。江面上不斷傳來不知是苗家還是土家妹子的歌聲，偶爾也會有游客對上幾句。 次日，搬到了位于北城樓附近的小城居客棧。這里一面臨水，是真正的吊腳樓，每個房間都有獨立的觀景陽臺。房間里干干凈凈，通風極好。標準間每天140，無獨立衛生間的房間每床位每天約40到50。除三樓有一公共衛生間外，二樓還有一公共盥洗池，也算方便。老板娘每晚都會點好蚊香，免費往每個房間送一盤，非常周到。唯一令我有些不安的是衛生間里的熱水器供熱能源是一煤氣罐，且煤氣罐是放在房間門口的走廊里。偶爾會擔心，萬一哪家的小孩淘氣，隨手擰開煤氣罐導致煤氣泄露，就真是死都不知怎么死的了。 小城居的陽臺雖然不大，但可以說是城里幾大景區之外的又一景觀。或坐或站于陽臺上，江面及對岸的景色一覽無余。對岸是一家家工藝小店或土家風味小吃。江面上一群白鵝訓練有素地排著整齊的隊形游來游去。從樓上俯視，可以清晰地看到白鵝那看似悠然的白色身軀下，一雙赤黃色的蹼在不停地使勁劃水。平均每隔幾分鐘就會有一只游船撐過，同時便可聽見苗家妹子那嘹亮的“迎賓曲”。隨著游船順流而下，苗家妹妹的歌聲也在那具有鳳凰特色的“呦喉----喂”中結束。在晴朗的早晨，朝陽的光芒斜打在陽臺上，會讓人感覺心情像陽光一樣明朗。而雷聲滾滾的黃昏，在陽臺上聽雨，看雨滴擊打瓦片上的青苔更是一種享受。 吃 正餐 在沱江南岸，虹橋附近，是一排提供正餐的的小飯館。其中，我個人認為比較有特色的應屬潘長江飯莊。不光因為門口坐著一個像極了潘長江的人，更因為臨水的露天坐位。臨水最近的那排桌椅，實際有四五厘米是浸在水中的，光腳穿拖鞋的食客可以索性把腳也浸在水中。坐在這排座位上享受晚餐還有一個好處，就是可以清清楚楚地看到順流而下的各種河燈。每晚都會有位彈電琵琶的老藝人在此獻藝。食客可以根據喜好點曲子請老藝人演奏，每支曲子大概是十塊錢。另外，這里的飯莊允許自帶酒水，不但不收開瓶費，還會自覺送上一次性杯子。星光下，把腳浸在水中，吃著當地特色小菜，喝著自帶的楊莓酒（也是鳳凰特產，在街上可以買到），看著五顏六色各式各樣的河燈從腳下漂過，聽著富有民族韻味的小曲，真是件愜意的事情。不過對鳳凰的特色菜，也不是樣樣恭維，比如那最有代表性的血粑鴨子，還有鴨腳掌（一種野菜），我就沒吃出好來，倒是牛桿菌讓我贊不絕口。 早餐 當地人早飯習慣吃各種米粉、米豆腐，有時配點酸豆角。當地人喜食辣味，他們的抗辣指數據我個人推測，至少是普通人的五至十倍。我本人也是辣椒愛好者，但到了鳳凰還是要甘拜下風。所以，不食辛辣者用餐前一定要和老板講明白。米粉是土家族的做法，熱乎乎，油汪汪的。看著、聞著非常誘人，頭幾口吃上去也是香噴噴的，但越吃越膩。米豆腐則是涼拌的，有些像北方的涼粉。雖然那種辣味很不錯，但也不宜多吃。沒吃慣的人多吃一點就會上火。但它可是當地人的家常便飯。常看到當地人端著一只碗，或坐在自家門前，或蹲在船頭有滋有味地吃著。 冰點 平時，街上有很多賣冰米酒、冰湯圓、冰豆沙、冰涼粉的，裝在保溫桶或盛了冰塊的壇子里。吃完辣的東西再來點這些甜味小吃非常舒服。價錢也便宜，一塊錢一杯。鳳凰的冰涼粉與北方的涼粉不同，很像無色的果凍浸在冰紅糖水中，涼涼的、滑滑的，有種很淳樸的味道。 北門小吃 每天傍晚，北城樓下炒米粉、煎烤蔬菜的小攤一字排開，生意甚是紅火。還有一家是專做桂花糕的。有時白天也在。老板娘把一種面粉倒入模子中，然后把模子放在一個特制的爐子上轉啊轉。幾分鐘后，從模子里倒出的就是熱騰騰、軟乎乎、香甜可口的桂花糕了。 夜市 夜幕降臨，虹橋橋頭到大使飯店那條街也熱鬧起來，整條街都是小吃夜市。烤的、煎的、煮的，冰點，應有盡有。有的攤位經營品種差不多，但手藝卻不相同。同樣的烤蔬菜有的賣一塊一串，有的賣五毛一串，但一塊的顯然比五毛的味道好。社飯也是這里的一大特色。看上去和我們常吃的炒飯有些像，但做法卻完全不同，它不是炒出來的，卻是用陰火燜出來的，其中還混有粘米和糯米。 游 當時，正趕上旅游旺季。初到鳳凰，整個小城中到處是打著小旗子的導游率領著“一隊人馬”在城中各處奔走。小城那種寧靜的美麗大部分時間被攢動的人頭所遮掩，只有午夜到清晨天剛亮的這段時間才能恢復其本來面貌。為了避開人群，第二天起我和驢友基本采取了天沒完全亮就起，趁旅行團還沒morning call 前在城里逛，趁旅行團吃早餐的當兒就坐車出城，直到傍晚才回城里的策略。 逛小城那日，細雨時斷時續。小街的兩旁是一家挨一家的小店，有經營民族手工藝品的（如臘染、扎染、工藝扇子、草鞋、粗布包包、銀飾等），有賣酒的，還有賣糖的。大街小巷，飄著濃郁的姜糖味。石板路面經過小雨的洗禮，光光滑滑，亮得像鏡面似的。 記得當時做出行計劃查閱資料時，城中各景點都是單獨售票的。但如今除個別景點還獨立售票外，六大景點已經是非通票不賣了。以下便是鳳凰旅游票價發展進程。2002年的票價：沈從文故居5元，準提庵1元，沱江蕩舟每人5元，三王廟2元，遐昌閣2元，東門升恒門城樓2元。2003-2004年：沈從文故居20元，朝陽宮5元，熊希齡故居10元，北門壁輝門城樓5元，沱江泛舟每人30元，陳氏舊宅3元，楊家祠堂5元，準提庵3元，三王廟3元。如今六大景點的通票是180元，包括沈從文故居、熊希齡故居及沱江泛舟等。由于我和驢友對通票壟斷的抵觸，凡通票中包含的項目全部忽略不計。且后來的實踐證明，這一忽略是超值的。 沈從文故居 知道沈從文老先生是因為《邊城》。沈老的故居原本是計劃中的一站，因不單獨售票，只是在門外轉了轉。從外觀上看有點類似于四合院，總面積也不是很大。漆黑的大門后有一扇跟影壁似的東西。游人絡繹不絕地出來進去。斜對面的一個院落有個寬大的走廊，能遮擋風雨。走廊的墻壁上掛著字畫，廊下擺著竹制桌椅。幾位老人圍著其中一張桌子下棋。另一張小桌是給游人歇腳的，渴了餓了可以在門口買了米豆腐、米粉、冰米酒邊吃邊休息。旁邊有家賣臘魚臘肉的小店，都是真空包裝的。當時打開一包臘魚味道挺不錯的，但后來帶回家再吃，就感覺一般了。 熊希齡故居 也是六大景點通票之內的。站在門口，即可看到院里一多半的陳設。房屋全部為木制。黑乎乎的正廳當中懸掛的一幅熊希齡肖像格外醒目。心中竊喜，雖然沒買通票，故居內的景物也看了個大概，值了。 田興恕故居 未列于六大景點之內，票價5元。田興恕咸豐年間曾任貴州提督巡撫、欽差大臣。室內的墻壁、地板、樓梯全部為木制，陳列著一些老式家具。床上有絲綢的被褥，盆架上是銅制的臉盆。院落的灰白色的墻壁上有一個朱紅色的大“福”字，但經過雨水的沖刷，顏色已不那么鮮亮。故居門外，看到一位女美術老師帶著十來個孩子寫生。孩子們畫的是對面一家工藝小店的陳列物，有駝鈴、有銀制的長命鎖、還有草編的蝴蝶。故居斜對面有家專營扭扭糖的小店，味道很不錯。 朝陽宮 未列于六大景點之內，票價5元。座落在一個相對偏僻的巷子里，房頂的瓦縫中長滿了雜草，但屋檐上的雕花非常獨特、有藝術感。外圍的墻壁是暗紅色的，拱形大門的兩側分別有六幅壁雕。進門從戲臺下鉆過，便可看到一扇鏤空月亮門，雕花十分精美。上面懸著一塊匾，上書的“鳳凰藝院”四個大字為黃永玉的真跡。屋內除了簡單的桌椅，墻上掛滿了字畫，非常雅致。正房內套著兩間偏房，里面也都掛滿了書畫。院子的兩側是二層的走廊，廊上掛了一排瘦長的紅燈籠，墻上掛了很多攝影作品。從鏤空的月亮門朝外看便是戲臺。戲臺的背景顏色剝落得厲害，但仍可以隱約看出是福祿壽三星。戲臺的頂部也有一些花卉圖案。院中有株樹葉半紅半綠的植物，叫不出名，卻很是好看。角落里有幾只貼了倒“福”字的小水缸。這一切組合在一起，給人一種非常和諧的感覺，是城中值得一看的景點之一。但對大多數旅游者，尤其是跟團游客，這里必然是匆匆的腳步所遺漏的地方。 天后宮 座落于鬧市中，未列于六大景點之內，不收門票，有義務導游，但導游會游說游客捐香火錢。天后宮的外觀在它所座落的那條小街上十分醒目，看上去像較新的建筑。灰色的小磚頭砌得整整齊齊。拱形門上是天后宮的牌匾，上方有一幅壁雕，左右各有兩幅壁雕，內容有福祿壽三星及山水風景，色彩極為艷麗。進門迎面的墻壁上一是幅“雙龍戲珠”的壁雕，色彩也非常鮮艷。院里也有一座戲臺，與朝陽宮的有些相似，只是戲臺下用灰色磚頭砌成了實心兒的，而且新得多，隔幾米就插一面旌旗。屋內供著位叫不上名的神仙，想必就是天后了。 北門城樓 據說是康熙年間始建，后又有《烏龍山剿匪記》和《邊城》等影視作品在些拍攝。這次登城，并未遇到售票的和收票的。城樓上空蕩蕩的。城樓頂部的通道上，偶爾可以看到某些不太自覺的人留下的排泄物。由于所到之處本身不是很高，觀景效果自然也比不上小城居三樓的陽臺。倒是城樓下非常熱鬧，有擺攤賣打花帶的、買銀飾的、賣河燈的。還有用鮮花現場編花環出售的，兩塊錢一個。材料是些叫不出名的小野花，只見大嬸兒們在手里擺弄擺弄，一個花環就成形了。 跳巖 雖名曰跳巖，但實際作用就是橫跨沱江的橋。橋有兩座，相隔十多米，風格各不相同。靠西的一座，有十幾個較高的紅色巖墩，上面搭上長木條，用粗鐵絲固定。橋面非常狹窄，兩個瘦人面對面過橋時，側了身還可以勉強通過；但若兩個胖人走對面時，恐怕就只好委曲其中一人先后退了。靠東的另一座“橋”很獨特，是由百余個紅色巖墩分為兩排組成的，每個巖墩間隔一步的距離。一排略高些，另一排略矮些，可供面對面走來的兩隊人輕松地過江。跳巖兩岸，有很多當地婦女用竹筐背了各式各樣的苗族服飾，出租給游客僑裝照相。服裝的顏色有紅的、藍的、白的、淡綠的，黑色繡花的。飾物主要是仿銀頭飾和仿銀項圈，戴上后感覺不到重量。記得曾在中華民族園試穿過一次正宗苗族服飾，那頭飾和項圈一戴上，幾乎被壓得直不起腰來。我個人猜測鳳凰這些仿銀服飾是用鋁作的，否則怎么會那么輕呢。在這里租節日盛裝每套約十塊錢，其它普通民族服飾每套約五塊，要是向同一個人多租幾套還會有意想不到的優惠。跳巖兩岸和橋上有很多游客都租了服裝，穿上后擺各種各樣的pose照像。這種景象很難與我幾年前在圖片上所看到的意境聯系到一起，這種喧囂似乎與它應有的那種寧靜格格不入。 跳巖只有在清晨天蒙蒙亮時，才是最本色，最美麗的。從跳巖向東望去，沱江、岸邊停泊的小船，吊腳樓群和虹橋，再加上江面偶爾騰起薄霧，構成了一幅令人陶醉的畫卷。江北岸，有早起的菜農，用扁擔挑著兩竹簸箕掛著露水的新鮮蔬菜，不知要送往何處。天色再亮些，便可看見個別攝影發燒友背著器材，在捕捉他們心中那美麗的瞬間。隨后當地一些婦女便陸陸續續地來到江邊，或背著竹簍，或拎著桶，從里面拿出衣服和棒槌，開始洗衣服。棒槌拍打衣物發出的有節奏的“啪啪”聲，喚醒了沉睡的小城。 沱江泛舟 這是六大景點的壟斷游覽項目之一。起點是北門城樓前的岸邊，經虹橋、到沙灣。起點的下游處有苗家妹子唱“迎賓曲”，在小城居的陽臺上一覽無余。終點的上游處有不知土家妹子還是苗家妹子唱“送客歌”，在東觀門客棧是只聞其聲不見其人。沒買通票，自然是不能在這一段江面坐船。但往下游走，又會有另一番泛舟的天地。 虹橋 這是一座橫跨沱江的風雨橋。底部是三個拱形橋洞。橋上分兩層。下層是一條寬敞的通道。通道兩側是一家挨一家商戶，經營民族手工藝品；中間則是供人們往返兩岸的“橋”，不光人從這里走，手推車、三輪車之類的也是從這里走的。上層則是一家茶社，穿著臘染旗袍的姑娘站在樓梯口迎接著客人。隨著旅游業的發展，茶社也有了很大的變化。以前是平常每位8元，周六晚上有民族歌舞表演，每位10元；如今民族歌舞已經全取消了，每位18元，消費水平基本與大城市持平。虹橋的整體外觀，白天看是一種古樸、蒼桑的感覺；而夜幕降臨后，卻透出一股小資的情調。 南華門 并不是什么景點。登此門純屬偶然，只因它離長途車站較近。臨走的頭一天提前去買票，路過此處。城樓看上去比較新，應該是近年才修的。平時觀光的人也不多，無非是些晨練的大叔大媽，上去壓壓腿，吊吊嗓子。在門樓上俯覽整個小鎮，才發現其實有些房屋是依山而建的。門樓外不遠處，有個賣早點的攤位，居然看見了久違的豆漿、油條。吃了幾天又辣又油膩的東西，這豆漿油條實在是讓我倍感親切。 黃包車 沈老的墓在小鎮的外圍，過了虹橋，沿沱江向下游走。這段路，大概有兩站地的樣子，非常狹窄，而且不太平坦，很多地方有積水。在這樣的小路上，卻有很多黃包車來來往往。向下游走一般是5塊，從下游上來，由于全是坡路，一般是10塊。但如果碰到一位厚道的車夫，會給出一個相當低的價格。車夫大多光腳穿拖鞋，見到水洼不躲不閃，直接淌過去。更有趣的是，沿途還發現了幾位女車夫。與車夫交談，發現他們普通話都說得不錯，而且不光拉車，還向游客介紹當地的一些風土人情。在狹窄的小路上，當兩車迎面相遇時，下坡的車會主動緊貼墻根停下，給上坡的車讓路。道路雖窄，卻從不會看到阻塞，或因剮蹭而發生的口角。當把游客拉到目的地，收了車費，車夫會把車隨便停在一個不礙事的地兒，鎖也不鎖，拿著錢歡天喜地地跑到不知什么地方去。待會兒再露面時，問他不鎖車不怕被人偷，他卻很坦然地笑稱不會有人偷的。當地人是如此純樸，他們眼中的世界就像養育他們的這方山水一樣美好。 沈從文墓 沈老的墓建在山上，上山有條“之”字形的小路。路邊有些小姑娘用草或竹葉之類的東西編蝴蝶和蜻蜓，一邊編一邊賣。游人可以帶著草蜻蜓和草蝴蝶去沈老墓前祭奠。上一小段，就能看見一塊石碑，上面是黃永玉的提詞“一個士兵要不戰死沙場，便是回到故鄉”。再往上走一小段，可以看到一塊大石頭，上面用紅漆寫著“聽濤”。繼續向上，看不到任何鼓出地面的小型建筑，倒是有一塊天然巨石，這便是沈老先生的墓了。 民俗 鬼節 在鳳凰停留的這幾天，正好趕上了當地的鬼節。家家戶戶都準備了很多小塊長方形紙板。或在墻根，或在空曠之處堆成七堆椎體，黃昏時分點燃。問了幾個當地人，這鬼節有什么典故，但沒有得到確切的答案，只說是祖祖輩輩傳下來，每年的這個日子祭奠鬼神，例行點一次火。 放河燈 當地傳說，對著點燃的河燈許個愿，讓河燈載著愿望順流而下，這個愿望就會實現。 一般太陽還沒下山，就會有些大嬸擺攤在沱江邊賣河燈了。等到太陽落山，就會發現，不論沱江兩岸還是虹橋橋頭會出現許多賣河燈的孩子。他們最小的可能只有四五歲，都是用笸籮端著各色的河燈向游人兜售。比如有一個七八歲的小姑娘每天都在潘長江飯莊臨水的那塊地兒向食客兜售河燈。但她的銷售業績似乎不是太好，有時遭到婉拒后，她會擠出一個很商業的微笑，央求道：“買幾個吧！” 倒是那些虹橋橋頭四五歲的小孩手中的河燈非常暢銷。他們見到走過來的外鄉人，會天真地仰起頭，見年輕的甜甜地叫gg，jj，見年長些的叫ss，ay，然后一舉笸籮，奶聲奶氣地加上一句“買河燈吧，兩塊錢這么多吶！”（笸籮里一般擺著八九盞小號河燈。）如果賣完了手里的，或有人想買大的河燈，小家伙會撒腿跑回家，不出兩分鐘，就拿著新貨回來了。在沱江邊，還碰見一個七八歲的小姑娘，憑著自己那份樸實，河燈的銷量也不錯。有些人買了河燈卻沒有火源，無法點燃。這個小姑娘手執一根點燃的臘燭，不管游人從哪買的河燈，都幫著點著。游人放完了手里的，又看著小姑娘挺樸實，自然會從她手里再買些來放。但就當地河燈的整體銷售狀況來說，成人賣不過孩子，大孩子賣不過小孩子。由此想到，在競爭如此激烈的市場，如何才能占領較大的市場份額呢。小家伙們憑著天真，幫人點燈的小姑娘憑著純樸和超值的服務，都獲得了自己的市場。而一些沒什么特色或太商業化的賣主反而沒有得到預期的效果。在大城市里做銷售又何嘗不是這樣呢？ 大部分河燈是八瓣的荷花形，有大的，有小的，顏色各異。也有的是大荷花里套著三五朵小荷花。有時還能看到船形的。我見到的最好看的要數一盞一尺見方的紅色心形大河燈，沿著心形的邊緣，燃燒著九簇跳動的火焰。看著燃燒的河燈連成串順流漂下，真是個壯觀的景象。有的半途熄滅了，有的半途自燃了，還有的一直向下游漂去。 每天清晨，小城還沒有蘇醒，便有專人劃著一葉輕舟，打撈河燈的殘骸。鳳凰雖大力開發旅游項目，但他們絲豪不愿意因大批外鄉游客的到來而使這沱江水不再清澈。
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