蒼洱游記

上海的梅雨季就要過去，與晴朗一同而來的將是桑拿天，我能悄然潛行至云南，可謂幸運。第二次踏上云南的土地，我走出昆明機場時也多了些自信，機場門口那些為旅行社拉客的人竟都不理會我，似乎我的身上已經有了昆明人的氣息。輕車熟路地來到火車站，卻發現昆明到大理10日內的車票全部售罄，汽車成了唯一的選擇。 上次來昆明幾乎走遍了市內全部有名的景點，只剩下一個筇竹寺未去，這回正好借著去大理之前的空去看一看。到筇竹寺從黃土坡坐車可直達，而我由于直接到了黑林鋪，則要爬大一段山才能到。路上有很多提水的男女老少，他們一則為了山上的水好吃些，二則為了鍛煉一下身體，難怪那么多白族的老人都八九十歲了，身體還是那么硬朗。 筇竹寺最大的價值在于被譽為“東方雕塑藝術寶庫中的明珠”的五百羅漢泥塑，這是清光緒年間四川合川縣泥塑藝術大師黎廣修攜徒弟塑造的。這五百羅漢泥塑擺脫了佛教傳統泥塑“千佛一面”的呆板模式，把現實生活各個階層豐富的人物形象與佛教傳奇故事相結合，羅漢形象如同社會眾生，不同的性格，喜怒哀樂的神態，都被刻畫得惟妙惟肖。泥塑采用中國傳統石黛、石藍、石綠、靛青等礦物、植物顏料彩畫，色澤淡雅而不褪色。 在筇竹寺內，一個老外和工作人員用漢語交談，老外竟然連“駝峰(camel hump)”這樣的詞都聽得懂，讓我佩服得五體投地，真不知道人家的漢語是怎么學的。想想自己從小學英語到現在，還是半吊子，實在汗顏。 回到市區，慕名去老滇味吃晚餐，我不知道要先買票再點餐的規矩，在大廳內遛了兩圈竟無人理我，詫異之余徑直上了二樓。二樓幾乎沒人，但終于有服務員理我了。點餐的情形如同我第一次在西安吃羊肉泡饃一樣，完全是不知所云的對話。糊里糊涂地點了一盤炒餌絲，又加了三個帽。味道沒的說，好吃。 一天幾乎都在下雨，不大不小的就是不停，雨傘的使用在模棱兩可之間，有點無所適從。云南的雨季就是這樣，時雨時晴，就像女人的心思一樣善變，沒人說得清一會兒以后的天氣會怎樣。不過這樣的天氣也帶來一個好處，冷熱適度，絕不似國內其他地方的酷暑難當，所以我并不對連綿不絕的陰雨徹底厭惡。離大巴的發車還有四個小時，我躲在肯德基里寫文章消磨時光，等待的時間顯得有些漫長。 2008-7-2 一夜的臥鋪汽車超級難受，狹窄短促的鋪位讓我不得伸展，好不容易捱到天亮。下關的清晨在細雨中格外爽朗，洱海邊晨練的人們完全不受陰雨的影響。我在洱海邊徜徉往復，任微風拂面。該是城市中最繁忙的上班時間了，這里卻看不出一絲匆忙，一切都顯得平靜、有條不紊，我于是也漸漸慢下來，慢下來。 坐8路公交車到大理古城，一下車便是一片拉客的白族婦女，好不容易將其擺脫，在博愛路上隨便找了一家旅店住下。白族婦女們過度熱情讓我難以接受，但后來和白族人的接觸把這些許厭惡一掃而光，這些都是后話。 大理古城的出名在于它和南詔國、大理國之間的淵源關系，金庸的《天龍八部》更將這層關系涂上一層神秘而悲壯的色彩。現在古城的格局是在明洪武十五年(公元1382年)確定的，與想象中的南詔、大理時空錯位，即使是明朝的那些建筑也多已蕩然無存，只有南北的部分城墻殘存了下來。人民路、護國路(洋人街)、復興路三條交叉的街道是古城最熱鬧的地方，各式的商店、飯館、酒吧，應有盡有。新的和舊的建筑一律都是很古舊的樣子，但我既無法聯想到異族的風情，也無法追思至遙遠的南詔。 現在還不是最旺的旅游季節，所以古城中的人流也遠未達到摩肩接踵的地步。我信步于古城中，幾乎走遍了每一條街巷。遠離熙攘的商業街區，破舊得幾乎要倒掉的房子依稀向我講述了古城歷史，蒼老的生命與現代的旅游業對接，保持還是改變?古城似乎還沒有做出最后的選擇。
關鍵字： 大理古城 洱海 筇竹寺 蒼山