青藏高原－－世上的最美之拉薩

以前對如何到達拉薩，有過很多的設想，可從來沒有想到竟然是這么隨便，民航班車沿著金珠路那么隨便一拐，就來到拉薩市的核心、夕陽映照的布達拉宮廣場上。我十分錯愕望著這突如其來的感受，下午的陽光和濃云糾纏和交織在一起，把這座由白宮和紅殿形成的巍峨圣峰展開在我的眼前。 布達拉宮腳下有片不大的湖，水如同一面鏡子，藍天猶如一塊幕布，襯著她巍峨的身影。約下午6點的太陽，把那些在宮殿前墻上洞開的深邃照出長長影子，人無法知道自己是被融化在哪一扇窗口的窺探中 進了拉薩，才覺得這是個流動的城市，一座帶著各種不同風情城市，或古舊、或西洋、或宗教、或散漫，因為有太多的外地移民和旅游者源源不斷進入到這個城市。這座古老的城市具有兼容并蓄的開放氣質，也為旅游和尋訪者提供了一種獨一無二的旅游空間，同時也被來自世界各地千差萬別的文化和風俗所感染，國際化與古老的民族傳統相互交融。 對于一個背包客來說，旅行應是一杯陳年佳釀，只有獨自酌飲才能品嘗到它的回味悠長。然而在拉薩的大街小巷里所能看到的，是無數背包旅店、背包商店、背包酒吧，而更多是神情各異的背包客自己。只有他們走在街上，若無其事的閑逛，才成了拉薩一道特殊的風景線。 甚至我還遇到不少的女孩，她們沒有什么固定的計劃，一點點的積蓄，擁擠上長途運輸車輛，一日20元的住宿和20元的飲食，然后就剩下大把的時間和無多所求的生活，因此可以無憂無慮將自己浸泡在世界屋脊特有的閑懶中。 拉薩自然還是藏族人的世界，他們生于斯、長于斯，因此在眾多的背包客中她也是一個背包客，不過她都是生活在自己的每日每天的辛勞中，在空氣稀薄的高原上始終如一，自由自在地生活。她在我面前，也是這么燦爛，可她離我而去的時候，讓人看著她蹣跚步履，心中有說不出來的感想。 位于北京中路的八朗學旅館是拉薩市最有名的背包旅行者聚集的住處，在這里幾乎可以找到去西藏全區任何一個地方的同行游伴，同時也是因為它曾被評為“世界十佳山地旅館”之一。 從我居住的八朗學旅館走到門外，走在拉薩大街上，隨便一抬頭就可以從遠處那組熟悉的建筑找到身處拉薩的特殊感覺。在這路的右手一側，有背包客的茶餐廳、有山地裝備商店、有尼迫爾人開的美容美發廳，還有木如寺和下密院。在左手一側，有好幾家藏族的甜茶館，就是在白天，里面都是漆黑一團，能在這里喝口甜茶，還是要有一定的膽量。 在拉薩的時間，不再是從過去經過現在流向未來，而是象是每天都是一個水罐被突然打碎，那時間之水就在沙地山崗上象四面八方散去，然后就沒有了形狀和蹤影。有的時候能感覺到歷史是耳邊的長河，奔流不盡，有的時候是感覺到生死是身后的靜潭，純清淡雅，有的時候又仿佛自然化成雪山里面的水晶，在雪水洗汋后剔透無暇。 不過當人真的走在拉薩街頭，才會覺得世界屋脊對于我來說是那么真實和親切，就連這個喇嘛，也同我一起，在這個漸顯繁華的城市里一起行走。 回頭望去，那是滾滾白燦燦的云彩映著高原陽光下白晃晃的巨型建筑，而建筑上那些規律成排黑色窗口和上面花檐，則顯得里面充滿著無數睿智與慧敏。 忽然間云在移動，那巨型的白宮主廈在云的拂動下也在移動，在藍天為背景下向我無聲無息壓了過來，人在它的腳下一定會被這尊比雪還白、比閃電還亮、比山崗還硬的石堡給撞到、碾碎。但是人卻無法抽起自己的腳，朝后挪動半步，因為實在是被這種剛陽的氣勢給震撼，實在是被這種男人般體魄所折服。 此時內心是一片激蕩，只是覺得在這種陽光、高原、宗教、生命、流逝和永恒面前，唯一能形容感覺的也就是一種難以抹去的酸楚和陣痛，知天地不能與我并生，嘆萬物如何與我一體，如此只能感到內心同那墻壁一樣的蒼白。 布達拉宮
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