雪霽麥積山八千年天水懷古自駕游

行車線路：北京——保定——石家莊——陽泉——太原——臨汾——西安——寶雞——天水——麥積山 行車里程：單程1430公里，往返2900公里。 西安夜宿：北京——保定——石家莊——陽泉——太原——臨汾——西安，全程高速1100km 雪后初晴，麥積山西側，山腳下抬頭仰望，崖壁上的寺廟蔚為壯觀。 到達西安已是中途歇腳的夜晚，雖說我們輪流駕駛，但10個小時全在高速路上長途奔徙，大家都很疲憊。其實本來到太原就想歇腳了，還是我一再堅持，才按計劃趕到了西安。因為我有個私心，以前來過卻沒去拍古城的夜景，所以趁此機會，來滿足我的三國情愫。不過他們似乎早看透了我的小九九，進入西安就吵著讓我帶他們去吃正宗的“西安泡饃”。一頓饕餮，早把拍夜景的事情忘到了腦后，兩杯小酒便將我送入沉沉的夢鄉。醒來大家沒再多耽擱，去喝碗西安的胡辣湯，暖暖昨日的泡饃肚，自覺這是很幸福的事情了。回味著湯的香辣，我們向天水開拔! 出行前我仔細查看過地圖，甘肅地貌復雜，有山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，南部祁連山脈和北部龍首山、馬鬃山將古之隴地描繪成凹凸不平，起伏狹長的版圖。天水在我心中一直是缺水荒蕪的印象，不過卻盛傳它有“隴上江南”的美稱，帶著疑問我掛上五擋，任思緒先飄游到那西北之江南，去勾勒想像中的歷史名城。 天靖山麓岱廟的張道士。這身“標準正裝”只有在拍照時才會配齊 天水懷古：西安—寶雞—天水，全程高速300km 駛入天水時還伴著零星的小雪，第一個吸引我眼球的是一株株高達二三十米的蒼天古樹。經過那么多的歷史變遷和戰火的洗禮，這些古柏、古槐依舊屹立于此，而且常會看到有一兩株遮蔭蔽日地護衛在門堂之前，巍峨中掩映著古樸。如果在荒山野嶺看到如此眾多的古樹，我一定不覺為奇，可天水城里的古樹遍布大街小巷，歷經百年千載，前人栽樹，后人呵護，城與古樹共生，古樹與人相伴，如此和諧相處，不得不使我驚訝異常。古樹見證了古城的興衰與榮辱，古城也承載了古樹的滄桑與積淀。 唐朝詩圣杜甫1200多年前在天水寫下了“山頭南郭寺，水號北流泉;老樹空庭得，清渠一邑傳”的名句，詩中的“老樹”是指南郭寺里，現今存活著2500年以上的古柏，它與孔圣人同齡，被稱為“春秋古柏”。在甘肅省綠化委員會網站上查悉，天水現存登記在冊的千年以上的古樹69株，2000年以上的6株，其數量名列全國第二，僅次于揚州。由此看來，古時這里或許是“森郁綿亙，不知其極”的原始森林，這樣才能解釋為什么天水被稱作“隴上江南”的美譽。 中午甘肅的朋友盛情地款待我們，上來了秦州“老三篇”：雜燴、酸辣里脊、炮仗肉，典型的北方口味。飯后朋友告訴我，天水雖號稱“隴上江南”，但它的價值卻主要在“羲皇故里”，極力推薦我們去領略下秦州西關伏羲廟的風采。 伏羲廟 伏羲廟依山而建，史載它創建于元代，重建于明代，歷代均有修繕。廟前的廣場明顯是當代的杰作，巨大的太極圖案只有凌空俯視才能一覽它的全貌。站在太極圖案中心放眼望去，雪后的神廟肅穆潔凈，一股神圣的崇高感油然而生。邁進廟門，依舊被這里兩行枝繁葉茂，冠蓋參天的古樹所折服，雪壓之下，更顯其蒼勁雄渾。 大雄寶殿供奉著高達3米的人文始祖伏羲，雕像威武莊嚴，手持八卦盤。兩側陪伴的一個是可以飛天的龍馬，另一個則是見證伏羲與女媧結為夫婦的一對磨盤。據天水大地灣文化的史料記載，女媧與伏羲同屬于大伏羲氏族，但與伏羲分屬于兩個不同的支系，伏羲姓風，女媧姓鳳。他們雖然以兄妹相稱，并非同胞兄妹。公元前7744年，伏羲以一雙精致的狐皮為聘禮，前往鳳州(今陜西寶雞市鳳縣)與女媧完婚，時年伏羲31歲，女媧16歲。早在那個時期，各民族部落就有明確的規定，有血緣關系的同族男女不得為婚。 從伏羲廟出來，踏上秦州區民主西路，兩棵具有400年歷史的國槐直插天穹，在它們的掩映下，胡氏民居躍入我的眼簾，高聳直立的牌樓，古樸典雅的屋瓦，精美繁復的木雕，無一不昭示出它是典型的明清建筑。屋外懸掛著“天水民俗博物館歡迎您”的橫幅，門票20元，上書“南宅子”三個醒目大字。看了介紹才明白，原來胡氏民居分列路南北，隔街相望，南宅子為明代山西按察司副使胡來縉居所，建于明萬歷年間;北宅子為胡來縉的兒子胡忻的私宅。南宅子布局嚴謹、主次分明，是一座格調古樸、構造型典雅的明清的四合院，它不同于北京四合院。北京的四合院正房、廂房均為馬鞍架結構，而此宅除正房與倒座為馬鞍架結構外，廂房則采用俗稱一坡水的天水民居構建方式，具有濃厚的地方特色。 我問朋友當地最出名的是什么，他不無自豪地告訴我，天水當今第一品牌肯定就是“白娃娃”!我們幾個都沒明白，這難道是商品名?朋友哈哈大笑，隨手一指身邊走過的女孩，原來“白娃娃”是當地美女的別稱，如同蘭州叫“莎莎”，白族叫“金花” 一樣。 天水古稱秦州，人杰地靈，自古盛產美女。俗話說得好：“一方水土養一方人”，天水優越的人文、地理、水質、氣候條件，養育出無數個“白娃娃”;而這些出眾的“白娃娃”同樣成為了天水的驕傲!這也從另一側面見證了“隴上江南”不是徒有虛名。 雪霽麥積山：天水市—麥積山 30km 到天水第二天，早晨7點，外面的天還陰暗著，想來還是雪天的緣故。洗漱完，一絲暗紅的晨光從外面投射過來，我連忙推開窗戶，雪不知什么時候停了，那初升的光芒，穿過林立的高樓罅隙，偷偷地露出了笑臉，老天竟然賞賜給我一個晴朗的日出，這讓同行人都欣喜異常。朋友告訴我們，經過連日的降雪，進山探訪三國故地已經很不現實，不過可以去天水東南，拜謁下著名的麥積山石窟。 麥積山石窟中的如來佛祖像 從駐地沿著羲皇大道去麥積山不到30多公里的路程，一路都是柏油大道。市區及近郊的公路路面都已清掃，所以行車毫不困難。只是進了麥積山景區，積雪還沒來得及清除，我們起得早，加之旅游淡季，我們是第一批游客。雖然欣賞了一路雪景，但麥積山著實還是讓我驚訝了一番。群山環繞之中，唯獨它鶴立雞群般翹然直聳，真好似麥垛般拔地而起。山頂上的樹冠還掛著霧凇，與麥積山渾身嫣紅的丹霞形成了鮮明的色調反差，映襯著雪霽后的藍天，完全可以用耀眼的視覺震撼來形容，大家不禁齊聲驚嘆，“太美了!” 我們一路小跑奔向山去。山路蜿蜒，麥積山用不同的側面展示它的雄姿與嫵媚，很快，我們真正看到那些石窟雕像，一面是寬厚而立陡的峭壁，三座佛像在垂直的山崖間含笑脈脈，我不禁感嘆，我們的先人的技巧真是巧奪天工，沒有任何現代機械，全憑手工創造出如此壯觀的奇跡，實在不是“佩服”兩個字所能表達的。 麥積山 行至中途，麥積山下還有一座瑞應寺，寺里大雄寶殿的內壁繪有大型色彩絢麗的壁畫。站在寺外看麥積山，它更像麥垛了，可惜此處位置海拔太低，不能飽覽石窟的巨幅雕像，但已經可以清楚地看到，原來山崖上修的全是棧道，甚至能望見，當初修建時在石壁上鑿出的密密麻麻的洞眼。 從棧道之上摻望，重巒疊嶂，一片潔凈，原本心目中黃土高原的景象全被這片皚皚的白雪所覆蓋，那起伏的森林，萬壑千山，不禁令人感到心曠神怡，最初心懸一線的驚覺早已蕩然無存，這可是我所見過石窟中，最美的自然風光，真不枉“東方雕塑館”稱謂。 登至上七佛閣，哼哈二將守衛于此，兩者遙遙相對，表情栩栩如生。仰望過道頂上，壁畫雖然殘缺甚多，但依舊掩飾不住其精美絕倫的畫技，其中西端頂部有一幅車馬行人圖，無論從哪個角度看車馬所走方向均不相同，堪稱國內壁畫構圖的經典杰作。上七佛閣還有一個美妙的名字，叫散花樓。由于地理原因，此處氣流形成了旋渦，依欄拋撒細碎輕盈的花瓣、紙屑，有的會在半空旋舞，似在水渦中回轉，有的則向上飛揚，久久不會落下。可惜我們幾個大老爺們兒沒有帶花、帶紙的習慣，白白把體驗散花的美妙時刻浪費了。不過，雪霽麥積山的美景卻永遠印在了腦海。 自駕 資訊補給： 美食：天水菜的用料以當地產的原料為主，雜燴、酸辣里脊、炮仗肉是秦州“老三篇”。喜歡吃餛飩的朋友在這里可以大飽口福。煮餛飩、炸餛飩、三鮮餛飩、蝦肉餛飩、雞絲餛飩等，天水有一系列餛飩美食。特色小吃中最出名的當屬呱呱。呱呱品種繁多，其中最受人們歡迎的是蕎麥呱呱。 住宿：天水市中心的天辰大酒店(重新街1號)歸屬電力部門，房間干凈，服務很周到，能夠上網，每天160元/標準間(含早餐)。這里距離伏羲廟、玉泉觀都只有步行不到20分鐘的距離，胡氏民居——南宅子就在樓下，步行5分鐘。附近的酒店有很多，價格也相當，網上都可以訂房，像南湖飯店、天水大酒店、和平大酒店、金龍大酒店等等。 交通：北京至天水公路發達，沿途全是高速。天水周邊有310國道和312國道貫穿全境。東與天寶高速公路相連，可至寶雞、西安，西與柳讒高速公路相接，可通省府蘭州。 具體行車路線： 1.走京石高速公路，經保定至石家莊276km; 2.從石太高速、滄州、衡水、濟南、太原、石家莊北出口離開，朝太原/石家莊北方向; 3.進入石太高速——經陽泉市、晉中市至山西省會太原225公里，從大運高速、運城、離石、太原、羅城出口離開，遇第1個岔口走運城/離石方向，第2個岔口走運城、呂梁、晉祠、喬家大院、平遙、壺口瀑布方向，進入大運高速; 4.經過臨汾市，行車277公里，從韓城/河津出口離開，進入侯禹高速; 5.車行310公里到達陜西省會西安市，從咸陽/寶雞出口離開，進入西寶高速，經寶雞市，行312公里到達甘肅省天水市，沿羲皇大道東路向麥積山石窟，行車30公里。 6.整個行程的93號汽油油費加過路過橋費，大致折合1元/公里。
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