大同游記:覽盡風光走大同(自助二日游）

覽盡風光走大同(自助二日游)——懸空寺、恒山、云岡石窟、九龍壁、華嚴寺等 行程安排： 10月2日晚出發，l171臥鋪(北京-大同，22：30發車，66元)，3日晨到大同。 游覽第一天(3日)：大同——懸空寺(8：30—9：30)——恒山景區(10：00—1：00)——大同(九龍壁、華嚴寺、鼓樓、善化寺、紅旗廣場)(16：00—18：30) 游覽第二天：大同市區——云岡石窟(8：30—10：00)——大同火車站(k716，12：47發車，硬座31元)——北京(18：51到北京西站) 好、好~~~~~~~~~~冷!!凌晨5點過走出大同火車站，天蒙蒙亮，本希望臨時客車能晚點，結果一分不差地到達了，從溫暖的臥鋪車廂出來——好~~~~~~冷!!!不由得把薄毛衣外的運動服緊了緊領口，看看車站的人都裹著厚厚的軍大衣，溫暖得讓我羨慕! 朝前走一個街口(就是大同公交車一站地，很近，走路3分鐘)就看見長途汽車站了(雖然位于十字路口，但不是很顯眼)。門口停一輛依維珂，說是最早發車到懸空寺的，單程15元/人。 路遇桑乾河 后來發現我們早點上車是多么明智，因為快7點發車的時候，車內所有有空隙的地方都架上小馬扎，坐了n個人，小導僅可以在車門關上以后擁有“一站之地”，我的座位可真的是“大~~~~~~座”了。 最初走平地，路邊都是荒地，據說土質太差，莊稼長不活。司機開車居然時常走左道，活活嚇唬人嘛!小導解釋得很有理：“大同產煤啊，出大同的車都是超載大車，把路壓壞了，回來的是空車，所以左道路好!怕顛著大家，我們走好路嘛!” 路過一條半干的小河，小導賣個關子告訴大家：“這就是桑乾河!”這就是丁玲筆下，太陽照耀下的桑乾河?北方缺水，本在意料之中，可看看這條半干的水溝，竟生出些憐憫來，覺得該叫它“傷感河”了。 1 個多小時到渾源縣城，大同已經很臟了，渾源更臟!雖說和產煤有關，但看看這滿天的灰土，忽然覺得我一直說污染嚴重的北京是那么干凈!好在小導遠遠的就關好了車窗，稍作停留，繼續前進。不遠處就是恒山山脈了，山腳下飄動的不知道是霧氣還是塵土，縹緲間映著晨輝，和山峰的金紅色映村，顯得溫情而壯美。 玲瓏懸空寺 懸空寺背靠山崖，離地面平地50來米(始建于北魏，為恒山十八景之魁首。位于恒山山麓金龍峽西側翠屏峰懸崖下，全寺三層樓式結構，三十多間殿閣以棧道貫通)，在地面抬頭可見全貌，比想象中的小巧多了，遠看竟有些像玩具：)而地面建起停車場以后，寺廟相對位置好像在山腳，離地很近，沒有想象中的險要。抬腕看看時間，才8：30——進寺啰! 來的早就是好——人少：)直到走在這玲瓏的懸空寺上，看看腳下山崖上的木頭柱子，經歷了千年的風雨，依然默默地支撐著古寺，才真切的感覺到人間巧藝奪天工!踏著吱吱著響的木廊，低頭看山崖，好高好險啊!——這等驚嘆而敬佩的感覺在寺外是感覺不到的，所以強烈推薦一定要進寺里走一走!感受非常難忘!!順著單行線繞寺內穿行一周，窄的地方僅容一人轉身，果真玲瓏!走到寺邊盡頭，從檐角古老的風鈴向外望去，山崖茫茫，俯首就是巖石木柱，真的如浮游空中，無愧為懸空古寺! 寺文化集佛、道、儒、法為一家，很是奇特。不過塑像也都很玲瓏，本身并無太大的觀賞價值。回想北魏年間，為避風雨，選擇依崖而建，昔日寥落僧人，深山古寺，玲瓏樓閣，暮鼓晨鐘，歲月悠悠。而今繁華景點，紅塵俗人，蜂擁而至，拍照錄像，何等喧囂。千年古剎的寧靜生生給紅塵俗世玷污了!不由啞然失笑：我不也就是其中之一嗎?大俗人一個! 1個小時參觀足夠，出寺來，停車場漸滿，游人已多，據說更多就要排隊入寺了，畢竟承重有限，不由得暗自慶幸來地早。 荒涼恒山 繞過恒山水庫，單行通過長長的、塵土飛揚，正在施工的恒山隧道(平時施工不放行，據說特意為了黃金周允許開通十天)，車內全是土味，好容易開過了，快!開窗換氣!!一路盤山而上，水庫在腳下越來越遠，漸漸小成一個綠色水潭。前面有關卡，交進山費16元(含2元保險)，當然，本地人小導幫我們把價錢降到了10 元。二十多分鐘就到達了山腰的停車場，才10點，爬山去也!! 有騎馬的路線，但我們選擇步行。典型的北方的荒山，到處是裸露的巖石，碎石道路，樹木太少，半小時的爬山實在沒有什么可看。呵呵，金庸筆下的令狐沖和儀琳小師妹不知住在哪兒?恒山派是尼姑?可恒山卻是道教的地盤：)日頭漸熱，我的裝束已經是短袖t恤了，看來溫差夠大!終于到了臨近山頂的恒山建筑群，門票35!貴啊，小導幫忙托人，呵呵，花了25元進去了。 游人不算太多，也許景區較大，分散了游客。這些建筑群落臨近山頂，依山而建，有的背靠凹崖，不失為避風的好場所。看介紹：“北岳恒山，西銜雁門關，主峰海拔 2017米，為歷代帝王將相祭祀之地。山間古建筑群立，有“三寺四祠七宮八洞九亭十二廟”之說。”這些建筑群幾乎相連，所以游覽不用走太多路。 恒山是道教名山，供奉有有純陽宮，墻外的陰陽太極圖遠遠可見。主建筑也還不錯，好像對面鑲嵌在山崖內的寢宮據說因為帝王住過而得名。塑像都沒有太大的可看之處，但是遙想當年，在此地修建這等規模必定大費周折。而參拜者不像我等今日能借助車輪之便，要從山下徒步走來，一路辛苦，能到這兒已經實屬不易了，難怪被稱為“絕塞名山”。我等得來全不費功夫，不覺得有什么好看，而古時車馬辛勞才得以一覽眾山，自然感覺不同，真不知道這樣靠近了風景的時候是不是已經遠離了真正的風景!!更何況當年香火旺盛，也應該是蒼松翠柏、古樹參天，到近代砍伐嚴重，才會是今日的恒山——光禿禿的恒山，可惜可嘆——荒涼恒山! 聽說頂峰沒什么可看，索性不去。于是打開干糧，解決了午餐，返回停車場。山路上都是才搭建的小攤，于是坐下來吃了一碗當地小吃——渾源涼粉，味道沒什么差別，但涼粉質地還不錯。 匆匆一瞥九龍壁 好了，剩下的時間就在市內閑逛吧。在火車站坐4路公交車(始發站，自動投幣，上車1元，準備好零錢)，大同不算大，火車站在市區北面，在青年宮前一站下車，可以看見一個十字路口，往南是鼓樓。左拐朝東走3分鐘就看見九龍壁了，門票估計漲價了：6元。 進門就一目了然：只有一塊龍壁，下面有個很小的水池(姑且就把它叫做說水池吧，和街頭噴泉的小水池一般大)，稱作倒影壁，從倒影中看龍，風過水動，龍影倒有活靈活現的感覺。大同龍壁較多，因而有龍壁之城的說法。我在故宮和北海都看見過九龍壁，興趣不是很大，只不過這塊據說最大而已(原為朱元璋第十三子朱桂代王的王府照壁)。本來是雙面壁，但背面不讓看，院內很小，也實在沒有別的可看，所以不到十分鐘我就出來了。 遼金風格看華嚴 返回十字路口繼續朝西走，這條街道是繁華市區，商家眾多，幾分鐘后就可以到青年宮了，路南就是上華嚴寺，整條街都修的古香古色，很好找。 10 元門票，入的寺來，右進左出吧。寺不大，進門一個進次就到了大雄寶殿，這個具有遼代風格的建筑據說為我國現存最大的佛殿。殿內正中塑有東西南北中“五方佛”，同時供奉5尊大佛，這點比較奇特，5佛同大，一字排列，殿內果然不小!兩側還有20天王像，墻上則是完整保存的8百多平方米壁畫，殿內光線不好，佛身后的壁畫看不清楚。可惜不是學美術的，否則應該受益匪淺：) 出門來往南緊鄰的就是下華嚴寺，本來兩寺可以連通，但不知道為何分作兩處收錢，又掏了10元門票：(下華嚴寺大一些，兩個進次，主殿是“薄伽教藏”殿，殿內光線昏暗(也許是快到傍晚的原因)，再加上高高的柵欄把佛像都圍起來了，所以越發看不真切。布局零散，據說有31尊遼塑，私以為塑像特點是很生動，很人性化，和通常看見的一個模樣的莊嚴無比的佛像不同，極有美感。最出名的就是進門左邊角上一尊合掌露齒菩薩，婉麗動人，據說叫“東方維納斯”(肯定是當代的人給起的名字，不中不洋的)，是遼代彩塑藝術的珍品。呵呵，學建筑或者雕塑的應該很喜歡這兒：)大殿兩邊還有38間藏經柜，據說藏經18000余冊，可是游客只能隔著柵欄看看緊閉的柜門。 下華嚴寺的偏殿改作展覽室了，以不少文物介紹大同的歷史。大同——遼代的西京(現在的北京是那時候的南京府，不知道大俠蕭峰管轄的是不是南京府?呵呵)，既是繁華西京，也是軍事重鎮，地理位置接近現在的內蒙，所以受遼金文化影響較大。在北京恰好聽了搜尋契丹民族的講座，也看了歷史博物館關于契丹王朝的墓葬品展覽，今日來看大同保留的遼代文化，備感親切。可惜，曾經的繁華都已過去，今日的大同，給人最大的印象只剩下煤了。 寂靜善化寺 返回鼓樓往南走不到十分鐘，就到了善化寺了(推薦行程：從九龍壁出來，可以先到善化寺，然后去華嚴寺，繼續往西就可以到紅旗廣場)，鼓樓幾乎在老城區中心，善化寺在老城南邊，又叫做南寺。快到6點了，售票口無人，從檢票口買票入門，又是10元。 寺初建于唐代，重建于遼代，也是遼代風格，大殿和上華嚴寺相似，供5方佛，墻上有壁畫。但是寺院大得多，有兩重院落，偏殿、鐘鼓樓等等。已是黃昏，人跡稀少，坐在石階上，遠看大殿，覺得很像一間大屋，尖尖的屋角翹著，屋頂長著老草，很寂靜的四周，難得如此清靜! 出門時經過一個月洞門，進去一看，滿院荒草，居然有一個五龍壁，呵呵，此處幾乎沒有游人了。 熱鬧在紅旗廣
關鍵字： 九龍壁 華嚴寺 懸空寺 青年宮