說到北京，總有說不完的故事。大到帝王將相，小如胡同里的往事，能說出的名堂，是牛毛也數不清。對北京的景色，相信諸位一定跟我一樣失望。好在我還能在此枯乏之地，找尋另番樂趣。北京的干涸我是既來之則安之，大凡北京遠近有水之地，我不一例外的奔之解渴，北京實在是太干燥了。沒有水的地方，生命永遠是灰色的，我以為。越說越遠了，我總是想表現我那些不甘于藏在腦殼深處的想法。 言歸正傳，說些大覺寺的東東吧。我憑記憶給出些大覺寺之印象和始末，如有文獻沖突，請別懷疑，那一定是鄙人記錯了。我很自信。 大覺寺，原名“清水院”，為遼朝所建。因寺北有一汪清泉注入而得名。大覺寺，位于北京城之西北角依山而建，位于西山之懷抱。近1里處有鷲峰，鷲為鳥之名，鷲峰雙峰似鷲鳥之翼遂稱鷲峰。高約千余米，以青年人的身手大約45分鐘爬上。嗯，不甚過癮。去大覺寺，坐903從上地橋(也稱上地村)坐車，1小時即可到達大覺寺，比較方便。903并不像我看到的游記般少而難等，我去到上地橋，5-6分鐘即來一輛903，也許是趕巧吧。不過回來時因天色較晚，末班車是19：30分，我在月光下足足等待20分鐘，才等到返回城內的903，于是我像僵尸一般的沖著向我開來的903蹦了蹦，這樣可以讓公交車在黑暗中發現異物的存在，免得將我遺棄在恐怖的郊外。(^_^，其實道不寬，公交車司機到大覺寺附近肯定會留心，不會因夜黑看不到而甩了行人獨自奔去的。我只是等到903后壓抑不住內心的激動) 昨日天氣正是北京最爽的金秋時節所特有的，空氣干凈無暇，陽光明媚不毒，我在車上就已經慢慢陶醉了(不是暈車)。到了大覺寺站，是正午時分，順著路標很快走到大覺寺，在外面躑躅了一會，吃了兩個烤紅薯，就進寺了。大覺寺的一景一物，均為文物(包括他們家養的柿子)。訪大覺寺之前，我約略了解過大覺寺。其八絕之首，當屬大覺寺的春賞玉蘭。此時為金秋時節，無玉蘭可觀賞，不過也見識了古樹銀杏，清水石泉等等。 大覺寺的玉蘭名冠京城，吾觀一顆“其貌不揚”的玉蘭小樹據說有300年的樹齡了，如果不是看到石碑上文字，以我的凡眼萬萬看不出這玉蘭樹的不凡之處。大覺寺不乏中外名人造訪。一進寺后，我先對寺內的雅致和古樸驚嘆一番，旋而進了一個堂室，里面陳列了造訪過大覺寺的歷史名人和文化墨客。足足看了半個小時，我約略對大覺寺的歷史有了感像之，才出堂繼續觀賞堂外景色。 大覺寺，歷來受到清廷關愛。對大覺寺情有獨鐘的幾位帝王，如慈禧，乾隆還有些我記不住的主兒，都曾多次蒞幸寶剎，留下墨寶和題字。乾隆和大覺寺的主持圓通，還有幾則小故事可供閱讀，看過不僅莞爾。似乎那乾隆和圓通的音容笑貌，咄咄個性依然在我映像里舒緩展開。乾隆碰到圓通大師可真是無奈的很呢。呵呵~ 我之所見，乾隆皇帝應該是個愛玩愛鬧，可愛頑皮的皇帝之一。也許因此，乾隆才是任皇帝之高壽者，據說享年90多歲吧，據我的不可靠記憶99歲。一個人的心態很重要。而康素有“一字值千金”之說，他的題字亦十分罕見。故宮梁上的“無為”匾額出自康熙之手.此外，我有幸在別處見過康熙的朱砒，甚為驚贊。比較而言，乾隆的題字就比較泛濫了。大寺還有北京的一些名寺院等，都留下過乾隆的痕跡，相較下不顯珍貴。不過我還是滿喜歡乾這位人性化的皇帝。對康熙我是敬之畏之，對乾隆似乎可以開個不大不小的玩笑。 也有其他文化名人對大覺寺一往情深，如北大的季羨林老先生。他發自肺腑的一句話，達了對大覺寺那種清澈明凈之感的熱愛，這也正是我初聞大覺寺之名，以及游后古寺的心屬。嗯，我以后要常來大覺寺，喜歡這里有太多原因。大覺，無限深意。清澈，古樸，安靜，讓我浮躁的心靈得以剎那間的滌凈和沉淀。芳華易老，心意難存。寄份愜意和無限思戀在這古剎里，我能否與之共存?看過，見過，感悟過，我不虛此生，既往的人事，隨著時間和我的記憶也許都逐漸化去。我的操行和修煉見過世上是非總有一天會心神不再驚動，任何事都不俱大小，大不過生死，小不過呼吸，那份感動太可憐，我將無動于衷。也許記憶里最后的那點記憶就是我在大覺寺里緩緩的行，淺淺的笑，那份從容和恬淡會化作我死前的微笑。我明白為何圓寂的大師們都帶著深意的笑容去往極樂。 順著寺門中軸線走，依次經過天王殿，無量壽殿，大雄寶殿，觀音殿和龍王堂。天王殿里供奉著四大天王和彌勒佛，據說彌勒本沒成佛，而是菩薩。民間稱之為彌勒佛。至于佛和菩薩的區別，我一凡人就不加猜測了。否則喜好佛法之人多半會笑我愚昧。無量壽殿供奉的菩薩我記不得名字了，我猜定和壽命有關，就撲通的跪下拜了拜，期冀本人能長命百歲，健康長壽。大雄寶殿里供奉著釋迦莫昵(中)，阿彌托佛(右)，藥王佛(左);寶殿后面是大悲觀音菩薩(中)，大智文殊菩薩(右)，大行普賢菩薩(左)。觀音殿里奉著觀音菩薩，大勢至菩薩(右)和普賢菩薩好像(記不清晰)了。 說佛，不是我本意，只是佛法能讓人安心會意。我還沒出離塵世之心，只有塵世歷練之感。到達大覺寺最里面的龍王堂，也就到達游覽的中軸盡頭。如果走馬觀花，大覺寺估計30分鐘游完，如果稍加瞻仰和觀摩，便如我這般在里面掏盡3個小時。除卻觀佛殿，拜諸神，留倩影，小吃了一頓，我就在寺內慢慢搜查八絕之處，先是在龍王堂見到那股清泉，還有松柏抱塔，繞過佛殿，順著清泉向下游走，幾步之間便來到明慧茶院。明慧茶院，人聲濟濟，最讓我艷羨的卻不是品茶神侃之人，而是幾個閑暇人在桌上打牌的逍遙自在。暗想哪天我也在這里聚眾小玩，估計打牌也能生出風雅來。 未進明慧茶院，看到幾株敗落的大碗菊花，即使敗落，仍可見其怒放時盛意咄人。走進明慧茶院，當院放著的幾盆怒放的菊花，還是讓我唏噓。估計此菊花當屬名科。我低手輕掠之，抬頭便看到了“古寺玉蘭”，約略看了幾行文字，確認它的身份后，便離開了明慧茶院，在茶園對面的紹興館隨便吃了些菜，嗯，價錢是正常價錢的2-3倍。 出得紹興菜館，已經大約下午2點半了，我心里盤算著找尋古樹銀杏，于是朝著玉蘭所在院的對面院子走去，果然一轉彎就見到一棵“神物”，呵呵，這是乾隆爺見到這顆800年銀杏樹時的評價。樹底很粗并且有些樹干中裂之處被灌以保護物質鞏固，免得難負其累而折斷。其形狀讓我想起自己的牙洞被醫師填充了石灰物質。我不管它是否同意，很快的與這位老樹合了影。我貼著老樹的樹干，有點緊張又帶著幾分調皮心情的站著照了相。畢竟我是越欄而入，雖然那個欄只有幾cm高，我還是有點做賊心虛。 雖然未入深秋，等不得銀杏葉發黃之時，因我早有打算此秋霜降之時觀香山紅葉，這也是計劃內的了，因此未看到銀杏斑駁的金秋美景，也無甚遺憾，只是繞著院子走向更深處的“九子抱母”。九顆小樹圍著它們的母親——一棵雌性銀杏樹，距離好近，這是親密無間阿。這天大覺寺有銀杏節展出不少北京老銀杏樹的身姿照片，這才知道大覺寺這顆銀杏樹雖屬神物不假，不過天下神物其只為一。北京潭拓寺，香山，還有郊外的村子都有年逾千載的銀杏。銀杏又稱長壽樹，其生命力之頑強讓人不得不佩服，其樹種起源為1.5億年，當屬恐龍時期的物種，恐龍消失了，銀杏猶在。據載，原子彈爆炸后，周圍生物俱滅，唯幸存幾顆銀杏。可見銀杏之不凡之處。而大覺寺這顆銀杏相傳為大覺寺之主持迦陵所栽，而迦陵尸骨亦葬在大覺寺之“松柏抱塔”之塔下。那垂首恭立的柏樹像極了一位尊師敬道的小徒弟。不知是造化的巧合還是后人的聯想給了這么深刻的寓意。 看過銀杏展的照片，我在展廳門口看到了“碧韻清”，一個兩米長方的小水池。水很清，池底多散下些硬幣。此時已經不早，我漫無目的的前行，看到遠處高高的柿子樹已經碩果累累，金黃色的大柿子著實誘人，我無品嘗之意，卻有玩闕之心。就跑到跟前撞了撞那個還沒我粗，但比我高太多的柿子樹，唉，紋絲沒動。難道就不能舍棄個柿子給我?掉在地上，不知道會不會摔碎。 我正發呆間，突然在我頭上的高處傳來聲音“不許碰柿子，一個200元”。同伴笑問“它自己掉下來也不行么?”那人說“這里一草一木都是文物，外面的柿子樹也不得動的”我知道這人是半開玩笑就說“柿子是果實，柿子樹是文物，我沒破壞文物，只是要取果實。你別告訴我果實也是文物阿”呵呵，難道我們今后要吃文物了?想想好笑。另外我也對柿子無甚大興趣。并且贊同那人的“一草一木皆文物”的說法，于是就大踏步著說笑離去。 往回返，很快就到了來時的放生池，此時太陽已經不似來時的灼，不過仍然溫煦。我又在放生池前觀望了幾眼池里的甲魚，王八，鱉還是烏龜的。呵呵，把我在明慧院揀起的碩大菊花扔在池子里。看那水上漂著的菊花，我心滿意足的離開了大覺寺。 下午16:20分,我奔向鷲峰,不知道為什么我莽莽撞撞進了鷲峰,也不知道這里是不是不用買票.費了點體力蹬上峰頂。下山時候天色已黑。站在半山腰眺望，遠遠看到高速公路的路燈像條發光的60度彎曲的蛇綿延而去。月亮猶如水銀，為下山的路灑下了點光亮。我順著鐵路疾行而回，盼望著趕上末班903。大覺寺給了我滿載而歸之感。雖然我揮了揮手，連個柿子也不曾帶走。