中餐，無茶雖不至于難以下咽，但總嫌不夠舒坦。所以，再小的店，也會有淡茶一碗。 茶宴不是茶餐廳，是茶與肴的完美婚姻，是食客的口腹之幸。 茶宴的歷史與茶道一樣悠久。 以茶佐餐，客到茶逢，是茶宴的待客之道，為食客暖胃，兼茶堿以除油膩，茶香以提精神。飯館的茶，特別是在北方的飯館，縱是收費的，通常也馬虎過去了，但這里的茶決不遜于茶館，茶錢卻大大的便宜了。 全店200多把壺，沒有一個重樣的，老板愛茶也好壺，雖然謙虛地把自己的店叫做“餐廳”，但奉茶之道甚與茶館。端起茶壺，壺底都有標簽一張，或曰“鐵觀音”，或曰“10年普洱”，或曰“凍頂”，原來每把壺只能泡一種茶，從第一次洗壺就固定下來，中途不得挪做他用。烏龍茶壺略小，而普洱壺稍大，這里面的講究，就去問老板吧。收銀臺后的一整面墻，都是店家的“壺藏”。 以茶入菜，是茶宴所以為宴的精髓。杭州樓外樓的龍井蝦仁是直觀的茶菜；而媽媽做的茶葉蛋，是最家常的茶點；當街叫賣的樟茶鴨，是最大眾的茶食。就像再窮的人家也有茶，所有菜系也都有一兩樣“茶菜”，但真正能夠以茶成宴的，卻非粵菜不可。粵菜的清鮮與茶的悠香，才算“門當戶對”。很難想象把茶香如何跟魚香肉絲或是毛血旺搭配。但白灼跳蝦，清蒸鱸魚，或是鮑汁芥蘭，