深巷中的背影洪江古商城小記

一般人所謂的湘西，是指鳳凰、張家界一帶，那里游客云集，早已美譽在外。其實我以為湘西可分為南北兩處，湘黔鐵路攔腰橫貫湖南，在湘西有懷化站，位于交通要道，是個較大的城市，而湘西的南北就以懷化分界。湘西之南，一般人較少去，其實那里也有不少值得一顧的地方。我在走過湘西之北后，準備將這湘西之南再領略一番。 在下了梵凈山后，我在早晨離開了貴州銅仁，下午就到了位于懷化正南的洪江。 古商城和窨子屋 洪江古商城早在明代便有了一定的規模，由于地處沅江邊，便成了交通要道和商品集散地，上通湘黔山區，下達洞庭湘江。隨著商業的興隆，各處客商云集，古城內店鋪林立，作坊成群，形成了商城的繁華榮茂。 自古湘西多匪患，所以古商城的大戶人家紛紛建起了“窨子屋”。所謂“窨”，有窖藏的意思，而窨子屋則是高墻包圍，門不大但厚重，內里是二三層高的房屋一進進的圍起來，每進只留下一個小小的天井，就如同窖藏一般，所以稱為窨子屋。洪江的地勢高低不平，所以房屋就地勢錯落而建，街巷繞房舍彎曲而走，導致了古商城的街巷有了如迷宮一般的“七沖八巷九條街”。有了這般的高墻深宅，再加上曲折莫辨的窄巷，還有巷口的拱門，構成了那個時代的防盜工事，保得一方平安。 窨子屋 市鎮的興旺依賴水道，但隨著近代陸路交通的發達，洪江開始衰敗了。湘黔鐵路從北邊經過，造就了一座鐵路運來的懷化城，而冷落了洪江；國道從西邊通過，成就了黔江的大片新市區，又遺落了洪江。 不過，倒是被冷落在交通要道旁的洪江，僥幸沒有被開發的大潮將它的古舊席卷而去，留下了前人創造的一片遺跡。眼下的洪江，雖然已經拆去了臨江的一帶，變成了呆板的千篇一律的隨處可見的城市街道商鋪，但在那些毫無美學可言的多層建筑后面，存留了古商城的一部分，其中仍然保存有明清古建筑380多棟，成為了游客光顧的主要著眼點。 洪江古商城近年被發掘出來了，當地政府在做著大力的宣傳。游客們開始光顧，他們的身影不時在高墻窄巷、深宅大院里閃現。旅游的商機也使古商城從默默無聞到大力開發，現在一些窨子屋內的住戶已經開始搬遷，一些特種行業也被包裝，期待著從中挖掘出gdp來。 高家書院和主人 窄窄石板巷，高墻下一扇門，在門檐下掛著一對紅燈籠，上有一個“書”字，推開發出“吱呀”聲的厚重木門，就進入了一個高樓高墻包圍的小小庭院。院內一個青石六角缸，缸體的三面雕著花，另三面則刻著詩文，青石缸原先是用于儲水防火的，而今卻被主人養著金魚，色彩鮮艷的金魚活潑潑地游動，給色調偏冷的院子增添了一份活力。這就是高家書院，當年高家的弟子們就在這個院內上著家族辦的私塾。 現今的主人聶先生十分熱情的接待了我，他家的這個小小客棧從不做宣傳拉客，只是接待朋友們介紹來的客人。底層的客廳兩側是客房，樓上是聶先生自己住著。我住進了一樓的廂房，層高足有四米，窗戶不大，有些暗淡的光照著黑黑的板壁，幾件時代不同跨越近百年的家具井然安放，三面圍的大床掛著蚊帳，被褥整潔，躺上去給我極其松弛的感覺，連空氣中的味道都似乎透著一股歷史的遺留。這是一處可以使人放松沉靜的地方，吸引著我在此流連了四天。 聶先生的孩子在外地，只他夫婦二人。聶先生待我極熱情，陪我走街串巷，介紹風土人情，還邀我一同參加他朋友們的聚餐活動。他開這個客棧，似乎主要倒不是掙錢，而是為了時常有客來熱鬧一番。我在洪江逗留的這幾天里，吃住都在聶家，聶太太的廚藝頗高，將家常菜肴做得十分合口味，我在奔波多日后，能有這種家庭似的飯菜和住宿，真是慰人心暖。 各式人家 住在聶先生家還有一個好處，可以登高到他家的屋頂平臺，去俯看古商城。放眼看去，滿是黑瓦，那黛瓦層層的疊起來，鋪開去，魚鱗般的蓋住間間房舍；而房屋則鱗次櫛比的高起來，矮下去，錯落成宅院深巷；而那些粉墻，只露出窄窄的一條，在一旁勾勒出院落街巷的輪廓。整個古商城只有街巷和高墻深院中小小的天井透著天，其余全被屋頂遮蔽。 聶先生帶我在令人暈頭的小巷里穿行，不時的介紹指點著那些大宅院。古商城的大宅院一般為兩類，一是官員家宅（包括退休和不在任的），一是經商人家，這些大戶人家一律的有著幾進深院，天井高高在上，只是在太陽高懸時才有陽光照入。 到了一大院，在庭院的墻上刻有一幅字，居然是我家鄉揚州的八怪之一鄭板橋的字：吃虧是福。據當地人介紹，當年大院的主人是鄭板橋的親戚，做生意賠錢后，鄭板橋以這幅字贈他，以示安慰（不過我在揚州倒沒查到這種說法）。 還有一些建筑是近代才出現的，包括銀行、報館，這些建筑的外表看不出有什么不同，但內里的格局已有變化，如西式的樓梯、欄桿、窗欞。在其中一處，還看見了當年躲避匪盜的暗門，當遇匪患時，全家可以躲入暗室，從另一通道逃逸。 古城中還有一些特種行業，聚集在一條街上，有煙館，供人吸食鴉片，館內還有密室和暗道，以便那些不愿意曝光的煙客們悄悄前來吞云吐霧，過一把癮。 與煙館相鄰的還有青樓，這古已有之的場所，也曾在文人墨客的文字里被描述，什么“秦淮八艷”，什么“贏得青樓薄幸名”，似乎倒有了些浪漫的情調。青樓，也總是伴隨著商業的興旺而生存，洪江自然也存在這個古老的行業。那些當年的房舍仍然存留著，恐怕在其它地方是再也見不到成群的這樣用途的房舍了，所以青樓也成為旅游的一個亮點。將這罕見之屋做為賣點倒沒啥，不過從事古商城開發的人，將青樓掛了些飄搖的彩旗，還弄了些文字在上，這倒是生出了幾分曖昧。 在一家青樓的門前，掛了一個牌子——“紹興班”，看來是當年來自紹興的女子在此謀生。這倒有趣，如今在沿海發達之地，可不乏來自內地的女子也在或明或暗地從事類似的職業。可見當年洪江的經濟地位，也類似如今的沿海，是相當的繁榮昌盛，引得紹興孔雀往西飛。 在這些經歷了百余載的各式老屋內，如今居住了許多家市民，當年的一家大宅，就可以容進十幾戶人家，顯得擁擠不堪，還有各家自行的搭建，更是凌亂。雖然居住條件不好，可是居民們很是熱情好客，見你進來，總是說隨便看，任由我到處亂串。 聶先生說，如果你是春節來的話，可以在這里從早吃到晚，隨便到哪一家，都會將你當賓客來接待。我走過的古城鎮也算不少了，可是像洪江古商城規模這樣的大，原狀這樣的好，可是從沒見過的。就像揚州這么大名氣的古城，也只零落地殘留了幾戶大宅院。也許就是因為洪江地處湘西一隅沒有名氣而幸免。 墻上的歷史 高墻圈起了個個窨子屋，高墻排列在石板巷的兩側，高墻在磚砌石壘外，總要抹上一層灰泥，而灰泥在歲月的剝離下，總得過一些年再來抹上一層，于是灰泥形成了層層疊疊，包裹著高墻，也包裹了歲月和曾經的記載。 然而灰泥在歲月的侵蝕下，脫落了，斑駁了，顯現出它曾覆蓋的原來。在一面高墻前，我看到了四道的泥灰層。其中的一層是黑色的，全然不同于其它的粉白。聶先生告訴我，那是在抗戰期間，為了遮蔽城市，防止日軍的飛機轟炸，于是將所有的白色粉墻全部抹上了黑色的一層。 筆墨書法，是國人傳統的喜好，將這一喜好用在粉墻上，也是有著悠久的歷史。當年的宋江，酒酣后于粉墻疾書，卻成就了一百單八將的風云際會。近代的中國，由于政治的大眾化，墻壁更是成了發表言論的大規模可視化瀏覽物，在紅色狂飆的年代達到了極致。 古商城的高墻，當然也不
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