環游中國，從北京出發，先山西、河南，再西安、絲綢之路,南北疆.青海,西藏,環阿里……三峽、武漢、九江、婺源、黃山, ……武夷山,龍巖……最終可跨越中國全部省區 環游中國, 亦可從中國任何一地出發： 完 美 的 風 景 海子，在細密的雨線里，全變作最柔滑的絲綢。山色，游弋水中，不經意的，在絲綢上作著刺繡。雨小風輕時，雪山、白云和綠林，溶化在水中。 3道總長50多公里的狹長溝谷、100多個天然湖泊——海子、20多個值得細細品味的冠名海子和瀑布，幾個藏族村寨，1座苯教寺廟，還有竹樓、經塔、水車，脫不掉的寶石蘭和翡翠綠……這就是位于四川省西北部岷山山脈南段、嘉陵江源頭的九寨溝。 有人說，九寨溝只有水，不如張家界景觀豐富;有的覺得“那里挺悶的”。在松潘，美國女孩指著九寨溝官方地圖上的大熊貓問我：“能見到它嗎?”還有外國背包客嫌九寨溝的門票貴。 然而我個人非常喜歡九寨溝，這可能和我一路都在自己玩有關系。自己玩，最發愁的就是景區內景點和景點之間沒有公共交通，而在九寨溝內的各個景點，都可以等到觀光車，給自助游客帶來了很大方便。我喜歡九寨溝的另一個原因是，沒有什么人生拉硬拽著我買東西，或是跟在后面問，要不要騎馬?坐船?上滑竿?…… 不過很多老資格的攝影師，早不來九寨溝拍攝了。此中風物的構圖、色彩和線條，山與水，石與瀑布，流水與花鳥，任怎樣組合，任季節無窮變換，卻不會失卻它們本身獨有的狀貌和色彩。太獨特的東西，起初，會吸引太多鏡頭。后來的人，拿著像機，還以為抓拍到了什么寶貝。回來翻翻雜志，卻發現自己，只是在重復別人的角度和光線。 現在大家更喜歡拍民俗，其實也不容易拍好。只是在我內心里，只有九寨溝是絕美的。環游中國那年，我來了這里兩次，第一次是在春天，內心里只有驚嘆，卻以為更好的風景還在別處;第二次來，卻是因為明白它在自己心目中的位置。再好的風光圖片，就像畫在五線譜上的音符。只有真正地進入風景，才會聽到優美動人的樂章。 仙女池塘 沼澤環繞 在長海的石階上面，我雇到一艘快艇，我說要去仙女池。可那兒什么都沒有啊，一個開船的說。不過他又說，仙女池還是有的，就在左前方湖畔的大山里，可你下了船，還得翻山;剛下過雨，山路肯定很泥濘。不過他還是把我送到了大山跟前。山的確難爬得很，我的褲腳和手臂上，都蹭上了黃泥。一路循著水聲，是第一次獨自探險。偶爾回轉身來：疏密相間的松林，異常的挺拔。一層一層，仿佛墨色和透明的舞臺幕布。低處的長海，是藍色的舞臺，那種比純粹的藍淺一點的色彩。我想，天是放晴了。 終于到達了仙女池。那是一汪翠色的水塘。環池，幾乎全是沼澤，人跡罕至。綠森森的苔蘚，一只腳，輕輕踩上去，軟軟的。踩得重點兒，苔蘚下方，全是水，深不可測。幸好在路上，我就一直用手里的棍子，探測出這里有沼澤。我撩開纏纏綿綿的松蘿，想到芭蕾舞劇的布景里，凡有松蘿的森林，都出沒著幽靈啊。我走上一根滿覆青苔的老樹根。為了平衡，我張開雙臂，可這樣反倒晃了晃。老樹干的兩側，恐怕就是沼澤。人若掉進去，后果必定不堪設想。還好有驚無險。到了池塘邊。 何似在人間 池水綠盈盈的。綠中還帶點粉，這使得仙女池的顏色，又不同于九寨溝任何其他的海子。水面不大，四周靜謐。落在池里的老樹，生出密密的胡須。池中有松果，被鈣華物包得嚴嚴實實，可算是水中的瑪瑙了。我靜靜地站著，四下里全有水。腳邊是柔軟的水草，苔蘚上橫臥著枯黃的松針。 我喜歡弗羅斯特的詩句：林中有兩條岔路，我選擇人跡罕至的那條。 走山看水，對許多人來說就是個過程，多數人從不迷戀什么地方。更不會在什么深溝里，住上十天半個月。其實沒有開發、密布沼澤的仙女池，對一般人來說肯定沒什么吸引力。我也想象過日則溝上面草海在最初時的模樣，它當初可能就象仙女池這里，因為其實它也是半沼澤性的湖泊，常年覆蓋著黃絨絨的水草。 現在那里，被人為地辟出“之”字形的水道，水道狹長曲折，水色斑斕，混雜著孔雀藍和黝黑，從水草邊蜿蜒而過。鵝黃的水草，輕輕地搖曳。對岸，有綠頭鴨輕輕游過。原始是種美，所謂經過人工、“異化”的美，則可能幾近完美。九寨溝是我所到過的最獨特的地方：每個海子自成一體，美得凜然不可侵犯。樹正群海，完全只應出現在西洋油畫里。畫里沒有船，沒有喧囂，沒有賺錢的燥動。其他被冠以蘆葦、盆景、犀牛和老虎等名字的海子，最初的模樣，一定差不太多，都是高山湖泊嘛。是人工，突出了各個海子的特征;是傳說，賦予了海子特殊的性格。 記得風和日麗下的長海，光線醉人，松林更青更爽了，湖水更藍了。湖邊的老人柏，被擦得更翠綠，岸上靜臥的那只牦牛的毛色，被擦得更白亮。天上的白云游在水里，雪山的倒影沐浴在海子盡頭。躺在湖中的樹干，頑強地給各種藍色交織的湖面勾上黑色。頭頂紅冠的翠鳥出來了，跳到左岸的巖石上邊，四處張望。海子下面，魚們吐著泡泡，為水面布上道道銀光。微風掠過，推動著銀光，一排又一排。 很多人都是在失去人際間重要的感情聯系以后，才開始了對自然風貌的依戀。那么迷戀這里的人，是不是沒有愛情，沒有寄托，于是把幾條美麗的溝，幾處迷人的水，當作了情感的寄托?如果在一個幸福的時間來，我又會如何看待這完美的風景呢? 完美的代價 據一位久居九寨溝的老人的回憶，上世紀70年代前，九寨溝內林木茂密，“黑乎乎的很嚇人”，后來伐木，海子一個個地露出來了。《松潘縣志》上記載：“翠海，縣城東北一百余里，中羊峒番部內。海狹長數里，水光浮翠，倒映林嵐。”現在的九寨溝溝口仍叫羊峒。 在今甘肅瑪曲，有支驍勇的俄洛部落，在唐初隨藏王東征，部分人馬被留在弓杠嶺下。九寨溝一帶，其時還居住著白馬部落。在附近扎依扎嘎部落的支持下，俄洛和白馬結成聯盟部落，獲得和當地人通婚的權利。九寨溝的神山就叫扎依扎嘎，被這里藏民奉為“萬山之祖”。 九寨溝剛成為景區時，游客可在犀牛海里劃船，在五花海邊騎馬。如今的九寨溝，實行近乎全封閉式的管理。風光秀美，置身其中，不論是誰，都會對仙境垂首愛憐。即便你用最挑剔的目光，也難以找到湖水里，漂浮著什么可疑的污染物。當然這里的藏族居民，也為完美的風景作出了犧牲。他們中有不少人不再能以最短的距離，貼近這個美麗的地方。 心平氣和面對美 走珍珠灘棧道特別有意思。