怒江第一彎丙中洛桃花源

提起“怒江第一彎”，很多人都知道，因為那個“u”形大彎太著名;而曉得丙中洛的人卻不多，丙中洛位于滇藏交界處，被人贊為怒江傈僳族自治州中的桃花源，為國家級風景名勝區。 怒江第一彎，從丹當出發、沿怒江北行40余公里，就到丙中洛;“丙中洛”是藏語，意為“箐溝邊的藏族寨”。丙中洛有30多個自然村，分布在怒江峽谷上下臺地或坡地上，怒江是條富有傳奇色彩的江。 丙中洛的西面是海拔5128米的高黎貢山的主峰格瓦卡普神山。怒江從北面的西藏察瓦弄一路瀉下，經秋那桶和石門關奔涌而出，蜿蜒向南，在丙中洛南面形成了幾個大彎。 其中一個“u”形大彎被稱為“怒江第一彎”。傳說中著名的丙中洛茶馬古道也在這里，這一帶風光特好。溜索這幾乎已成為怒江峽谷標志性的人文景觀。 過去當地人以藤作為橫跨怒江的“交通線”，現在雖然已改用鋼纜，但縱身凌空橫越怒江的感受仍讓人驚心動魄。澡塘會。每年春節期間舉行的春浴節是峽谷內最熱鬧、最有風情的節日之一。 傈僳人從峽谷中的各個角落聚集于怒江邊上的溫泉石塘，以“泡湯”的方式享受一年中難得的休閑時光。上刀山，傈僳小伙在用木桿和砍刀做成的“刀梯”上躥上躥下，腳踩刀刃而毫發無損的絕技被形象地稱為“上刀山”。 還有“下火海”——赤腳從炭火上走過。這些特技表演源于原始宗教的巫術與祭祀。廢城，知子羅曾是怒江傈僳族自治州的州府所在地，但因為山體滑坡的威脅，州府遷至交通更為便利的六庫。 而這座群山環抱的山城也被永遠定格在了1986年，仿佛一段迷幻的城市記憶。教堂多聲部唱詩，一座接一座的教堂是怒江峽谷中最別致的風景。皈依天主教和基督教的各族人民，用各種方言和獨特的多聲部和音方式歌頌天主，贊美耶穌，仿佛天籟之音。 茶馬古道：怒江峽谷就像一條連通云南與西藏的南北通道，人們自古便將產于思茅、西雙版納的磚茶馱于馬匹上，經這條通道運往藏南的察瓦龍地區，再轉運至衛、藏一帶，從而在峽谷內形成一條條縱橫交織的古驛道。 怒江峽谷腹地和獨龍江峽谷是中國生態保存最原始的地區之一，吸引了無數獵奇者的到訪。在原始山林中穿行充滿了新鮮的徒步感受，但也必須經受螞蟥和各種毒蟲的考驗。 紋面女滿面刺青——這大概是人類最醒目的一種紋身方式了。不過獨龍族的紋面習俗已經徹底消失，整個獨龍江峽谷中的紋面女性僅剩下約60人，而且平均年齡已高達70余歲。 趕在紋面女消失之前拜訪獨龍江，是很多旅行者的夢想。六庫附近的怒江峽谷是我在云南所見過的綠色最少的地方之一：兩岸陡峭的山坡上植被稀少，不少山嶺干脆就光禿禿地裸露著，峽谷間的怒江也翻滾著深黃色的濁浪。 這種在云南少見的荒涼景象似乎也在預示著：這條位于滇西北的峽谷中蘊藏著一些與眾不同的旅行體驗。果然，自己剛過六庫，就遇上了“怒江招牌”式的溜索。 人吊在繩索的下面飛身越過江面，過的是世界上最窄和最需要膽量的橋。過去的怒江峽谷地勢險峻、修橋十分困難，當地人就只能依靠溜索過江。據說以前的繩索都是用藤做的，現在雖然改用了鋼纜，可看上去還是充滿了危險感。 頭戴綠軍帽，身挎彩色背包的當地人自然不會把這當回事。只見他們用背包帶兜住腿根兒與腰部，在身前打個結，再從彩色挎包中拿出一個帶鋼勾的滑輪，將自己整個吊在鋼索的一端，然后就抱著孩子或拎著麻袋向對岸溜去。 幾個頑皮的孩子甚至還頭朝下、腿朝上地在半空中玩起了“特技”，此地風俗淳樸，并無男子走近池邊觀看，只有一些人坐在遠處，一邊休息一邊遙望著泉池。 浴女們似乎并不介意那些人的遠觀，悠然自得地在熱氣騰騰的溫泉水中舒展著身體，老老少少，說說笑笑。而泉眼上的那株木棉樹正是滿樹繁花之時，仿佛架在半空的一把紅傘，為這些女人們遮陽蔽蔭。 一陣江風拂過，木棉花落入池中。不知誰靈機一動，用木棉花擦洗身體，池水被染成了醉人的緋紅色。如此天人合一的純樸景象，倒是讓我這個衣裝整齊的外來看客感到有些不自在。 聽坐在旁邊一起乘涼的當地人說：從前的時候，來泡溫泉的傈僳人是沒有性別區隔的，男男女女，共浴一池，嬉戲打鬧，其樂融融。這幾年實行男女分浴，他們把這幾眼溫泉分給女人和孩子，下游的幾眼泉分給男人們。 參加澡塘會的民族雖多，但泡溫泉的卻還只有傈僳族。東方大峽谷 怒江發源于青藏高原唐古拉山南麓，奔騰于高黎貢山和碧羅雪山之間，被當地的怒族稱為“阿怒日美”。 “阿怒”是怒族人的自稱，“日美”可譯為“江”。中國新世紀音樂代表人物——黃薈曾以《東方大峽谷》為名發行了一張音樂專輯，其中收入了許多怒江民間音樂的原聲素材，包括傈僳民間歌手的古謠和峽谷內天主教堂中的四聲部贊美詩合唱。 傈僳族的節日 “澡塘會”又被稱為“春浴節”，每年春節的初二到初四在登埂溫泉舉行。不過“闊時節”，也就是傈僳族的年節才是最隆重的節日，每年公歷的12月20日到22日舉行，屆時可以看到最正宗的“上刀山下火海”的傳統絕技表演。 從六庫北行深入怒江峽谷，紅色十字架不時在山間閃現。我在碧江的路標處右拐上山，不多時，便有繚繞的唱詩聲傳入耳際——那里就是老母登村的教堂了。 它坐落于碧羅雪山西坡的半山腰，對面是高黎貢山霧氣縈繞的“皇冠峰”，腳下則是兩山夾峙中的怒江大峽谷。老母登教堂據說是怒江峽谷中最大的一座教堂，可以容納500人，對一個鄉村而言確實夠大了。 教堂沒有哥特式的尖塔，沒有高升的穹頂，沒有萬花筒般的玻璃彩窗，也沒有管風琴、鋼琴之類的樂器。有的只是極簡主義的布置：青磚墻、紅漆圓拱木窗、白鐵皮屋頂、長條凳。 就連正中間的紅十字也只是用紅紙剪好貼上去的，感覺很像人民公社時期的大會堂。怒江峽谷中的教堂都是這樣的，但也由此更加彰顯了信仰的質樸。 我走進教堂時正有10多個村民在臺上唱贊美詩。這些傈僳族、怒族的山民有的穿著藍條紋長裙、紅黑褂子的民族服裝，有的穿著牛仔褲、夾克、制服、迷彩服，還戴著軍帽。 雖然裝束形形色色，但虔誠的、投入的情緒卻是一致的。在沒有任何樂器伴奏的情況下，他們用四聲部的合音唱出舒緩優美的贊美詩，宛如天籟，滌蕩人心。 在這天籟之音中，有一個嘹亮、自在的女聲特別突出，那聲音來自一個叫阿明南的怒族婦女。她穿著一身怒族傳統服裝，但外面卻套了件深色西服;頭上戴著怒族的紅、白兩色珠鏈，但又用市場上買來的頭花扎住發髻;她是怒族，但信仰基督教。 總之就是一副混搭、融合的面目，唱詩完畢回到座位，阿明南將一個孩子摟進懷里，原來她已經當了奶奶了。厚厚的、用傈僳文印刷的《圣經》和兩本被稱為“課本”的贊美詩將她的彩色挎包裝得鼓鼓囊囊。 翻開贊美詩，歌名是英文的，但歌詞卻已翻譯成傈僳文。傈僳族原本是沒有文字的，19世紀末到此的外國傳教士以拉丁字母為基礎創建了傈僳族拼音文字，其中26個字母和拉丁字母一樣，另14個字母則是上下倒置或左右翻轉的。 阿明南告訴我：今天是復活節，附近6個教堂的信眾都來到這里過節。老母登村有500多名基督徒，但今天只來了100多人，因為現在是農忙時節，不然會更加熱鬧。 復活節的活動從早上一直持續到深夜，每人得交納15元作為午、晚餐的開支，交不起錢也是今天人少的一個原因。中午時分，人們都聚在教堂前的空地上，圍成一圈一圈的，或蹲或坐地吃集體飯。 午飯后有2個小時休息，可阿明南并不閑著，幫助廚房收拾好碗筷后，又和幾個教友聚在樹下學習新的圣歌，那份認真勁兒非常感人。次日，雨斷斷續續地下了一整天。 峽谷里云霧彌漫，如夢如幻;怒江濁浪滾滾，氣勢洶洶。但所有的人都沒閑著，山民們披上蓑衣，在田間插秧、采茶、收豆角;而我則踏上了前往廢城——知子羅的山路。 知子羅曾經是怒江州的州府，它的命運因1979年的一場大雨而改變。我在老母登認識的婭珍說，她這輩子從沒見過那么大、那么久的雨。持續半個多月的大雨使知子羅附近的山體出現了多處滑坡。 后來專家勘測得出結論：縣城處在風化帶、地震帶和滑坡帶上，危險系數高。于是知子羅最終在1986年人走城空，成了一座被命運拋棄的廢城。有趣的是，廢城中人們的生活似乎也停留在了上世紀80年代。 在城外的山路上，一對情侶牽手走來，看見我隨即羞澀地松開手，女孩不好意思地笑著躲到小伙子背后——這份純真和羞澀我已有20多年沒見過了。 【旅游提示】 交通：丙中洛離縣城44公里，離州府六庫292公里，離昆明900公里，距離很遠，不過去了以后覺得還是非常值得，建議走昆明-大理-六庫-貢山-丙中洛線;昆明到貢山是柏油路，貢山到丙中洛也是柏油路，有條件自駕車是最適合。 住宿：丙中洛當地住宿條件不錯，套房標間都有，可根據需要選擇。 美食：當地飲食有特點，如夏拉、琵琶肉、漆油雞等，風味不錯。 特產：在怒江這片肥沃的土地上，到處都生長著可供藥用的植物，靈芝是其中之一。 節慶：公歷12月20日有傈僳族闊時節，公歷1月10日有獨龍族卡雀瓦節，農歷二月初十有桃花節，農歷三月十五有仙女節，非常熱鬧。
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