黔東南游記(下)

23日是入黔的第五天，由從江到肇興路程不算遠，晴天的早上光色很好，江景、梯田、耕犁、炊煙，一幅幅山寨風情的獨特畫面，更加引起拍友們的追逐。我們先上堂安。 堂安侗寨山門 這是黎坪侗鄉的一個有兩千多人的村寨，木構建筑與增沖侗寨大同小異，只是沒那么古舊，還多了一座山門，人們對于外人到來比較平靜，但又不失熱情好客的品質，小孩就顯得好奇和興致，十分友好，不由想起“兒童相見不相識，笑問客從何處來”的詩句。 肇興鼓樓群 肇興也有“侗鄉第一寨”之稱，是當地一個旅游景點，寨內有多個鼓樓，與完整的侗族民居連成一片、相互輝映，十分壯觀。鼓樓是侗族地區特有的民族建筑物,凡侗族居住地區,村村寨寨都建有鼓樓,較大的侗寨,一個寨中可以見到數座鼓樓。侗寨鼓樓的多少,根據這個寨子的族姓而定,一般是一個家族要建一座鼓樓。給房族的人聚會用,比如開會議事、年節慶典等等。因此，根據鼓樓的數目你就可以推測出這個寨子有多少個宗族了。一條寬闊的商業街，大部份都經營當地特產和一些旅游紀念品，人們的交往意識和經濟意識很明顯，不再是當年那種商品交換的模式了。除了那些木建筑還提示著這里是一個侗族鄉寨外，漢化的程度已經和山外的漢家村差不多。離開肇興后，按計劃是到黎坪過夜，但我們到該地才下午兩點多鐘，附近沒什么特色景點，為了不想浪費時間，就繼續往前趕，沒想到走錯路，鬼使神差地到了唐代著名詩人王昌齡貶謫的地方—隆里古城。 隆里古城 古城建于明朝洪武年間(1386年)，是明代的一座重要軍事城堡，當年紅軍長征也經過隆里古城。雖經數百年風雨侵蝕和戰火的劫難，但城貌仍保持完好，街巷縱橫有序，王昌齡祠、龍標書院、狀元橋、狀元墓等都是為紀念唐代詩人王昌齡建的。墻頭上幾面鑲有“明”字的鮮紅旗幟正向游人招展著“此城已翻修、不買門票莫進來”的商業信息。 三門塘是清水江下游北部的一個侗族村寨，號稱北侗第一寨。古建筑中西結合，莊重典雅，老林古木的樹文化源遠流長，由于天色已暗，未及深入腹地，否則，收獲必定不淺。渡輪將我們送到清水江對岸的三門溪大橋，回眸遠望，古寨已掩藏于灰暗的樹影之中，幾縷炊煙、一點溝火，顯得十分神秘。當晚，我們歇息在不遠的天柱縣城。小城不大，卻也熱鬧得很，不過，這群飛倦之鳥最想的；是早早去享受夜郎西的夢鄉風情。 三門塘風光 24日，舞陽河分上舞陽和下舞陽，藏于群山峻嶺中，由龍王峽、諸葛峽、西峽組成，素有小三峽之稱。兩岸山勢峻峭挺拔，飛瀑流泉，姿態各異。雨中看山，半云半霧另有一番意境，更是讓我們陶醉。狹窄的船艙容納這十人之師，本來尚屬勉強，三面風雨、內外皆水的環境更使我們各出奇招搶占有利位置，可惜在此風雨飄忽的河面上，長槍短炮發揮不到它應有的威力。天公大概亦被這班色友感動；到了舞陽河的標志性景點時，居然風停雨止。只見前面不遠處，一只翠綠色的孔雀正浮在平靜的河面上開屏，哇！真是天下奇景，栩栩如生，這就是舞陽河標志性奇觀—孔雀開屏景點。多得船老大為犒勞我們這幫拍友，特意將游船開到最佳觀賞位置停下來，讓我們慢慢地咔個不停，將這只深山閨雀飽覽無遺。 鐵溪迷霧 可惜我們到時已近傍晚，半路天色就暗且雨意正濃，就算趕到龍潭亦已天黑，還恐歸程無尋處。只好半途作廢，但也不算虛行。惜別鐵溪后，順道轉入青龍洞。 青龍橋 這座集儒、釋、道三種宗教寺廟的古建筑群，修筑在鎮遠城東山勢挺拔、峭壁懸崖的中和山上，它背靠青山，面臨舞水，貼壁臨空，五步一樓，十步一閣，翹翼飛檐、硬是在一段懸崖上筑出中元洞、紫陽洞、青龍洞、萬壽宮等一片洞天福地。氣勢不同凡響，大開眼界啦。旁邊的鎮遠古鎮，碼頭古巷、紅樓青瓦是有點古意，但古代的建筑帖上現代的裝飾卻令人哭笑不得。這種古今結合，開搶旅游資源，另栽“古為今用”之花，唉！老顏濃妝，實在不敢恭維。當晚我們再次品嘗黔菜風味—紅油火鍋，又是個一佛出世二佛升天的晚上。 25日，天色尚早，我們從鎮遠出發，直奔黔東南游的最后一站—梵凈山。在銅仁郊外食早餐，之后準備到江口鎮上山，就在這時，發生了一點意外，原因是：一直乘載著我們走南闖東立下汗車功勞的中巴，卻被公路稽查認定為跨區域營運扣下，由公路部門另找車送我們到銅仁（后來得知該車領有經營牌照，無辦跨區營運申請），沒辦法，只好背上行襄與兩位連日相處又為我們起早摸黑的司機大佬握別；祝他們一路保重。 在銅仁汽車站轉車到江口鎮，再由江口鎮搭乘到梵凈山的汽車，半途又撞上個百年不遇的山泥塌方，被迫下車繞道步行，慘啦。 與當年紅軍長征的模式不相上下，短短的500米路程就經歷了搶占“未定橋”（用兩根 松樹桿并排放在小河兩邊還未固定）、過草地（長滿草的田埂陌地）、淌流溪，最后光著腳丫爬上了塌方那一面來駁接的車，哈！這樣的經歷，真夠這班老頑童開心幾日，是這次黔之行的第二首插曲。在梵凈山腳下車后，將大部份行李寄存在一家旅店，只帶上一天必要用品（是準備在山上過夜），就購票由進山小巴（每位又10元）送我們到上山蹬梯處，10公里的路程都是盤山而上，除沿路因修路小有阻滯外，滿眼都是看不盡的山溪流泉、茂林修竹。梵凈山；當地人稱它為飯甑山，可能它的形狀像農家蒸米飯用的甑子吧！看它的金頂就如同甑子一樣。不過，這座海拔2572米的武陵山脈主峰，的確不凡，從登山處到金頂要走7000多級蜿蜒曲折，高低不平的石階，幸運的話還可以一睹梵凈山著名的金絲猴。一幫以抬山兜為業的山民不遠不 近地跟在后面，隨時準備為你效勞。我們拾級而上，一千級左右就開始喘啦，不過倒沒人肯坐山兜，看來面子和膽量有時的確可以挑戰自己。到了三千級，天色漸暗，透過茂密的森林，山那面還掛著幾塊漸淡的晚霞，但這足以激發這群疲憊的過客血脈賁張筋骨亢奮。 梵凈山夕照 未上山時就與山頂的旅館聯系好住宿，慘的是天黑時，我們走了近四粒鐘才到半山腰，金絲猴沒見到，卻有十個汗流夾背、又累又餓、猴腰猴背的人在昏暗中向上求索。幸好在四千六百級的位置有一戶山民旅館才不至于露宿山頭。溫度下降得好快，一入黑就寒風嗖嗖，山上無電，旅館內居然已燃起了火盆驅寒，兩根蠟燭鬼火似地在風中搖拽，若隱若現，設施雖然簡陋，亦有八個房間22個搖搖欲墜的床位，每個床位收20大洋。伙食更簡單，無非是一些腌肉山菜之類，食貫魚油蝦膏的人嘗嘗這些山房私菜，風味是不可言喻的，不知是餓的緣故還是黑的所在，不知是碟大還是菜少，在伸手難辨五指的地方的確是‘吾見食’。 吾見食 幸得同伴有“礦工燈”救應，筷落之后仍是笑聲不斷。后院有片野地，荒蕪無耕，一道山泉由塑料管引入，清澈冰涼，是日常洗滌食用之源。這等千級旅店，說它方便游人也好，說它攔路打劫也好，別無選擇之下也是無奈之舉，得意的我們卻開開心心在此漆黑的地方做了一晚山民野客。 26日，天剛發灰，睡眼惺松的發燒友，早在旅館的天臺將設備對著遙遠的東方，等待著天際盡頭的那一點紅。唉，真是天意弄人，剛出的紅日就猶抱云層半摭臉，再也不肯裸露。早餐過后繼續攀登，兩個小時后，我們走到6888級的金頂腳木招待所，再上是金頂鎮國寺、再上就是金頂、再上…… 梵凈山金頂 這時無論你橫觀直觀，景色處處不同。小金頂、老金頂、云霧半擁，十分氣勢；千書崖、金杯石鬼斧神工；老鷹嘴嘯傲長空、磨菇石擎天屹立。藍天、白云、迷霧，變幻萬千，麗日、崖光、山影，標奇立異，驚嘆造物不凡的同時，更覺壯哉！眾人指點江山，眉飛色舞，當然更沒有待薄那“伸縮器”，它會為我們留下最精彩的一瞬。 蘑菇石 還是那間旅店，還是那幾味小炒，午飯后我們就開始下山，俗語有云：上山容易下山難，盡管山路有石級，但凹凸不平，高陡彎急著實是考驗腳 板的承受能力，鐵拐功、寒蟹功、金蓮步、蜻蜒點水、八步趕蟬，十路風塵各顯神通。那些似曾相識的擔山客無不流露出驚佩和友好的表情，好像梵凈山上下八千步級的奇跡一下子出現在這些南方過客身上。是的，前后不到24小時的一上一下，就像脫胎換骨一樣，挑戰自我的滿足感、自豪感、成就感在我們的行為體態和面部表情上顯露無遺。在山下取回行李，由江口鎮的班車載著我們完成了昨天的動作后（團友心照）直奔銅仁再兵分兩路：一路南下五羊城，另一路繼續東進鳳凰城。 黔東南之行始于貴陽止于銅仁，終于較為圓滿地打上句號。 梵凈山遠眺 ——Ｂｙ草物風華
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