哭泣的希拉穆仁草原

從中原鄭州乘飛機到呼和浩特不到兩小時的行程，當飛機從呼市的上空飛過時，再有一個多小時就接近午夜。呼和浩特整座城市像一個巨大的、黑色的瓷板；而那些五顏六色的燈火如鑲嵌在黑瓷上的珍珠，絢爛、璀璨，光彩奪目。走出機場的時候，我嗅到了草原的氣息，那牧場上特有的馬糞味道；憑我的經驗，我知道是我神經過敏的緣故；和朋友聯系，他們晚上住在離呼市最近的希拉穆仁草原。說有三十公里的路程，告訴我必須在明天八點以前趕在希拉穆仁草原和他們會合，這樣可以避免影響他們的下一個行程。 登記完住宿，我便到總臺詳細了解情況。總臺的服務員告訴我，到希拉穆仁有九十多公里，大概需接近兩個小時。他們所講和朋友的說法大相徑庭，這樣更加深了我的顧慮。我只好再詳細的了解情況。走出機場賓館想在馬路上攔輛出租車，等了好長時間才攔了一輛，司機說不能去，不過可以幫我聯系一輛。但最終沒有聯系成。說不想去。但我注意到他聯系的時候，他問對方時：你去不去召河。為什么不說希拉穆仁而是召河。我顧不上這個疑問，我必須先解決車的問題。機場偏僻，感覺出租車不太好打，我又返回機場候機大廳，找機場的旅行社，旅行社有明天八點開往希拉穆仁的旅行車。最終他們幫我找了一輛小巴車，他們小小的宰了我一刀。但沒有辦法，人有時候得學會挨宰，這是自然的法則。臨走的時候，我詢問為什么希拉穆仁叫召河？他們搖搖頭，不知所云。 第二天當我到達希拉穆仁草原的時候，雖然我有足夠的心理準備，但比我想象的還要糟糕，希拉穆仁草原沙化嚴重，足于影響到我的游覽興致。我內心知道，如果不加遏制，人類的貪欲無限制的膨脹，倒霉的仍是我們人類。 在朋友們騎馬的間隙，我問一個當地的牧民，希拉穆仁為什么叫召河，他木訥的搖了搖頭。當我問他第二個問題時他做了果斷的回答：我從小在這里長大，小時候，那時候的草長得很高很高！ 為什么現在這牧場會成這個樣子。 他毫不猶豫地說，過多的放牧。 普通的牧民們也知道是過多的放牧……我無言以對，這是誰都暫時無法解決的矛盾。 我和朋友們一樣，在已不能叫草原的草原上“策馬狂奔”一陣，體驗了坐在馬背上飛奔的滋味。不巧的是短短的幾分鐘騎馬，我的屁股被馬鞍磨破了一點。如果說我的屁股過于嬌嫩的話，我感覺我的心靈更顯得矯情，不是嗎？沙漠沙化管我屁事，為什么獨獨影響到我的心情？ 在我第三天游覽昭君墓的時候，趁朋友們上墓頂游覽的時候，我終于解開了我的疑慮。我詢問了一位專業人士：她告訴我：公元1727年，也就是清乾隆34年間，在希拉穆仁草原席力圖召建屬廟“普寺會”，自此后俗稱為“召河”，召河從此得名。并告訴我席力圖蒙古語意為“首席”或“法座”的意思。 呼和浩特翻譯成漢語為“青色的城”。也是華夏文明發祥地之一。我那點可憐的歷史知識告訴我，呼市在漢唐時期是中原地區開展對外交通的重要通道，也是絲綢之路的重要樞紐，遠古的“大窯文化”遺址。大窯文化記載著人類舊石器初期到新石器時代晚期人類活動情形，被視為無字天書。但我只能以此擦肩而過，因為朋友的旅行車隊沒有規劃這條線路。因為我們必須具有“團隊精神”。這時候我倒羨慕朋友提到的那位徒步旅行的王博了。只是不知他是否在進行心靈的旅程？還是為旅游而旅游？ 大窯文化同期的動物有鹿、真馬、駝鳥、羚羊、原始牛、虎，現在呢，連草都稀疏了，更別說動物了。人類文明的進步得到的不少，但失去的也更多。 悠久的歷史文化，古老的神韻能被文字所記載。然而青青的希拉穆仁草原的青草是無法記載的，它只能在我們人類的呵護下，才能一歲一枯榮。否則古人的“離離原上草”只有靠文字的記載了，那真是我們人類的悲哀。如果希拉穆仁草原上的草能像我在天空俯瞰呼市的燈光那樣一片繁榮，那倒是我無限向往的！ 希拉穆仁草原，我還會來嗎？
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