米亞羅的秋天

都說秋天是米亞羅最動人最嫵媚的季節，選擇這樣的時節出去，一切都是計劃好的。 據說秋天的米亞羅最吸引人的是漫山遍野的紅葉，紅葉是米亞羅的靈魂，它給米亞羅燦爛的周期不過20天，大約在每年10月下旬到11月上旬之間，就這期間，是米亞羅一年中最為繁忙熱鬧的。 米亞羅藏語的意思是“好耍的壩子”，她是四川省阿壩藏族羌族自治州理縣的一個鎮，正好處于成都至九寨黃龍黃金旅游線的中間，距成都263公里。 10月22日黃昏時分到達小鎮，路上看到不少攝影人在河谷兩岸忙碌著。明天是農歷霜降，據說是觀賞紅葉的最佳日子，但事實上沿途的紅葉不是很多。古師傅說去年這時候絕大部分的葉子都紅透了，看來我們還是早來了一周。不過其他顏色的葉子也不少，點綴滿眼的秋意。 樹林多分布在河谷兩側，密密麻麻一直綿延到山上。上下色彩分明，很有層次。但網上關于米亞羅景區的官方文章稱米亞羅有127公里長的滿山紅葉顯然夸大其詞，古師傅說最多也就20來公里。我們車輛經過景區一些路段，發現有工人正在路旁用巨大的挖掘機作業，把道路弄得泥濘不堪，有些路段甚至把樹也砍了，明顯可以看出樹頭嶄新的鋸痕。一些樹木斜倒在路旁，連樹根都裸露出來，部分葉子開始枯萎凋落，讓人不由得心疼。工人說他們是在這里修建水電站的，我不知道這樣追求經濟效益而犧牲環境為代價的行為是否可恨。反正我經過的時候心里很不是滋味，一句國罵脫口而出。 住宿差點成了問題，大部分大小賓館旅店都客滿。米亞羅山莊只剩下一個套房，說是套房，其實只有兩間，里間一張大床，外間想必原先是客廳，但在這旺季也擺上4張小床。這樣倒好，我們一行6人總算能夠安頓下來。 夜晚的米亞羅異常喧囂，似乎在異地他鄉人們多了些放縱的勇氣和理由，經過每個餐館和酒吧都人聲鼎沸，猜拳聲吆喝聲此起彼伏。忙碌了一天有點累了，我們沒有隨波逐流。 米亞羅小鎮海拔3000米左右，背著大包提著小包上樓的時候聽到自己大聲喘氣的聲音。第一次要在這么高的地方過夜，心里不免有點忐忑――高原，我準備好了嗎?到三樓房間的時候才知道還有東西忘在車上，卻始終沒有勇氣再去上上下下走動。 凌晨2點醒來，頭部隱隱作痛，風油精沒能緩解，吸了氧作用不大，在床上翻來覆去好幾次，耳邊是同伴們熟睡的呼嚕聲，恍恍惚惚，雖然困，卻再也不能成眠。 于是早起，外面有點冷，羽絨服派上用場，不知道今早是否降霜了。在山莊周圍溜走走看看，景致很不錯，米亞羅山莊是新建的賓館，主體是典型的藏式風格，屋頂和一些附屬建筑卻揉進了藏式廟宇的裝飾和藏繪，別具一格。山莊到公路要經過一座橋，橋上兩側排滿轉經輪，走過去大多數人習慣去轉動，音質低沉連綿。橋底下河水湍急，老遠就可以聽到水流的聲音。 走回昨天來時的路，所謂米亞羅景區是開放式的，主要散布在米亞羅以下雜谷腦河兩側。雜谷腦河藏語是“吉祥河”，是岷江的一條支流，貫穿理縣，流經米亞羅小鎮，經汶川縣匯入岷江。 經過一座木質小橋，橋邊有一排順勢生長的樹林，看樣子有些年代了，樹枝伸向河面，一些低垂的樹葉幾乎可以和水面接觸。葉子紅黃綠相雜，加上水、巖石、沙土的色彩，滿眼斑斕。沿岸有一條長滿青草的小路，兩邊有兩條明顯的車輛壓痕，小路的盡頭是一個藏族小村，他們大概還在酣睡吧，我看不到有炊煙冉冉升起。不過，鳥兒還是最勤勞的，漫步其中，不時能聽到它們嘰嘰喳喳歌唱著。 沿一條小路進入岸邊的樹林，林間散落許多落葉，落下滿地的秋色。小路濕滑，不小心便有變形動作出現。山坡空曠處布滿黃色的經幡，風吹動時沙沙作響，總覺得有點詭異，不敢靠近。向下俯瞰，河水不知疲倦奔流不息，遠山霧氣不斷升騰，偶爾覺得有雨點飄灑，這天氣，陽光很難穿透厚厚的云層。 景點是不確定的，往往在路旁會聽到女孩子夸張贊嘆式喊叫。停下來看云霧漫過彩色樹林的景色美到極致，連支三腳架的動作也顯得忙亂。只是這云霧確實變化太快，稍微一遲疑，眼前的景色很可能就從美如仙境變成白茫茫一片。霧里看花有一種很美的意境，霧里看樹亦然，而更為難得的是，我們居然看到很高很高的山頂上居然還有白色的藏式房子。老白一邊拍照一邊感嘆，那該是神仙住的地方啊。 早飯在車上解決，學醫的龍女說面包加牛奶是最有營養的早餐。沿雜谷腦河逆流而行，天氣居然漸漸好轉，偶爾有散射光透過云層。有了光線的層林色彩愈發豐富，陽光使得黃葉泛出通透的金色，紅葉的顏色更加鮮艷欲滴。我們在一處河岸發現幾顆黃得透亮的楓樹，無論是逆光、側光還是順光，看到的景色都讓人感動和欣喜。攝影是光和影藝術的美妙結合。此時此刻，應該是最適合的。九寨溝彩林的美景需隔“海”相望，有距離美。米亞羅的彩林卻近在咫尺，觸手可及，使人有種流淚的沖動。加上谷腦河的奔騰不息，樹葉在上面隨風飛舞，更增添了一種流動的美。 不久進入馬爾康境內，沿途的紅葉并不比米亞羅遜色，有些地方甚至更值得流連。但米亞羅名聲在外，更多人因此趨之若鶩，更多人年復一年地期盼米亞羅最燦爛的秋天。
關鍵字： 汶川縣 秋天 米羅亞